Совет 1: Как соединять брус в длину

Способы соединения бруса во многом аналогичны тем, которые используют при наращивании бревен. Но в случае с брусом есть свои особенности и тонкости, знание которых значительно облегчит процесс монтажа деревянных конструкций.
За долгие столетия использования древесины в строительстве жилья накоплен огромный опыт в работе с пиломатериалом. Но сегодня материал в значительной степени отличается от того, который был раньше. Изделия могут быть разными не только по типу древесины, но ее сортности и методу обработки.


Способы соединения бруса в длину




Стандартная длина бруса – 6 м. В строительстве стен, превышающих этот показатель, требуется его наращивание, которое производят методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах брусьев соединения выполняют поочередно: то с одной стороны дома уложат недостающий отрезок, то с другой.


Венцы наращивают методом «замочный паз», иначе его называют «в пол-дерева». Это самый простой способ соединения бруса и выполняется он заглублением одного торца в толщу второго. Для этого соответствующие стороны этих элементов спиливают на ½ толщины. Для большей уверенности места стыков фиксируют с помощью шпилек или иных крепежей.

Более сложен двусторонний замок. Он представляет собой стыковку пиломатериала методом «паз в паз». Для этого в торцах соединяемых брусьев делают перпендикулярные плоскости среза пропилы. Каждый из скрепляемых элементов обязан иметь свой паз и свой шип, но располагаться они должны так, чтобы при соединении торцов выступ одного вошел в выемку другого, и наоборот. В этом методе наращивания в длину очень важно выдержать размеры запилов, иначе прочность стыковки окажется сомнительной.

Еще один способ соединения пиломатериала – «глухой сковородень». Он чаще используется в угловых стыковках, но хорош и для наращивания в длину. Чтобы этим методом скрепить пиломатериал, на одном торце бруса выпиливается шип в виде треугольника с горизонтально усеченной вершиной, а на втором – паз аналогичной формы. Стыковка производится путем накладывания шипа сверху и вбивания его в паз.

Какой способ наращивания бруса в длину самый эффективный?



Самым надежным соединением считают четырехсторонний паз. Но он очень сложен в выполнении запилов, поэтому на практике используется редко. Здесь требуется максимальная точность в расчетах, замерах, выпиливании. Поэтому такую работу доверяют только профессионалам. Раньше мастера могли делать эти сложные выемки с помощью одного топора. Сегодня на вооружении у застройщиков современные мощные инструменты, но не у всех получается сделать этот сложный «замок»: навык в такой работе все же необходим.

Совет 2: Как построить туалет на даче

О чем нужно позаботиться в первую очередь, если вы только что купили участок под дачу, на котором еще нет никаких строений? Правильно, о туалете. Не будете же вы в кустиках нужду справлять.

В общем, речь сейчас пойдет о том, как можно построить дачный туалет, имея при себе вполне стандартный набор инструментов и материалов.
Вам понадобится
  • - брус 100х100 мм и 50х50 мм
  • - ДСП или фанера
  • - рубанок
  • - шуруповерт или отвертка
  • - молоток
  • - ножовка по дереву
  • - саморезы 40 мм и гвозди 80 мм
  • - лист шифера или оцинкованного железа
  • - листовой пенопласт
Инструкция
1
Перед тем как приступить к строительству туалета, нужно определиться с вопросом выемки грунта. От типа грунта зависит время, тратящееся на его извлечение. В зависимости от типа грунта может несколько меняться набор инструментов, применяемых для выкапывания выгребной ямы. Эта самая яма должна быть достаточно глубокой.
2
С выгребной ямой покончено. Давайте возьмем брус сечением 100 на 100 мм и длиной около 3 метров и сделаем из него каркас нашего дачного туалета. А брус сечением 50х50 мы используем для изготовления сидения.
3
Определимся с габаритами туалета. Длину возьмем 150 см, ширину – 100 см и высоту – 210 см. Распиливаем брусья по размерам и вполдерева их соединяем. Таким образом, у нас получится 50х50. Если нужно, уберем неровности соединения и отшлифуем поверхность. Проверим диагональ при помощи капроновой нитки.
4
Отсчитаем от уровня пола 50 см и врежем брусья 50х50 в несущий брус. Из такого же бруса сделаем перемычку на расстоянии примерно 100 см от задней стенки по длине. И по задней стенке пустим точно такую же перемычку. Эти перемычки будут основой для устройства нашего сидения.
5
Теперь возьмем лист ДСП или фанеры и вырежем под размер стульчака в нем отверстие. Прикрутим лист к перемычкам саморезами при помощи шуруповерта либо отвертки. Затем нам нужно будет наклеить на стенки пенопласт и обшить их ДСП или фанерой. Про пол тоже не забываем.
6
У нас на очереди крыша. Нарежем поперечные брусья и прикрепим их к стенкам. На брусья положим лист оцинкованного железа или волнового шифера, которые нужно будет укрепить.
7
Придадим нашему туалету устойчивости. Для этого его надо будет заглубить в землю. Вспомним, что у нас от бруса 100х100 остался кусок 90 см. Он и будет основой для свай. Чтобы брус легко вошел в землю, заглубим сперва полую металлическую трубу. После этого брус пойдет в землю, как маслом намазанный. На этом работу по строительству дачного туалета можно считать оконченной.

Совет 3: Как закрыть трубы в ванной

Необходимость закрыть трубы в ванной комнате возникает как при отделке новой квартиры, так и в ходе ремонта. Относительно недорогое и простое решение - короб из гипсокартона. Сделать его можно самостоятельно.
Вам понадобится
  • - влагостойкий гипсокартон;
  • - профиль оцинкованный/брус;
  • - дюбель-гвозди;
  • - саморезы;
  • - строительный уровень;
  • - рулетка;
  • - карандаш;
  • - шуруповерт;
  • - дрель;
  • - нож.
Инструкция
1
Начните с замеров. Рулеткой измерьте расстояние от пола до потолка. Вам понадобится четыре стойки такой длины. Отступите вправо от труб 3-5 см. Прочертите вертикальную линию, используя строительный уровень. Слева от труб, на таком же расстоянии, начертите линию параллельную первой. Ширина короба будет равна расстоянию между этими линиями. Таких поперечин нужно будет четыре. Глубина - это расстояние до края самой выдающейся от стены трубы, плюс 0,5-1 см (восемь отрезков такого размера).
2
Выберите материал для изготовления каркаса. Это может быть оцинкованный профиль или сухой брус. Размер профиля/сечение бруса на ваше усмотрение. В случае с брусом заранее пропитайте его защитным средством от грибка и плесени.
3
Нарежьте профиль/брус по размерам, должно получиться 16 отрезков. В двух длинных брусках просверлите отверстия, с шагом 40-50 см, для крепления к стене. В профиле, как правило, они уже есть.
4
Приложите профиль/брус к стене по линии, которую вы начертили. Наметьте точки сверления. Просверлите стену во всех намеченных местах. Закрепите стойки на стене с помощью дюбель-гвоздей.
5
Соедините между собой две оставшиеся стойки. Используйте для этого четыре куска профиля/бруса, длина которых равна ширине короба. Закрепите их саморезами на одинаковом расстоянии друг от друга. Прикрепите получившуюся конструкцию к стойкам на стене, с помощью оставшихся восьми отрезков профиля/бруса и саморезов.
6
Раскроите гипсокартон для обшивки короба. Гипсокартон нужен влагостойкий (зеленого цвета). У вас получится три детали: передняя панель, две боковых одинакового размера. Саморезами закрепите гипсокартон на каркасе.
7
Закройте аналогичным способом и горизонтальные трубы в вашей ванной комнате. Вырежьте в гипсокартоне отверстие для люка, через который вы получите доступ к кранам и счетчикам. Сам люк устанавливается после отделочных работ.
Видео по теме
Полезный совет
Перед чистовой отделкой короба необходимо зашпаклевать его. Воспользуйтесь шпатлевкой для влажных помещений.

Совет 4: Как замаскировать батареи в квартире

Любой ремонт в жилом помещении нуждается в эстетическом завершении. А именно нужно грамотно установить батареи для отопления. При выборе даже современных радиаторов могут возникнуть определенные проблемы с их расстановкой.
Вам понадобится
  • — ножовка;
  • — рейки и брус;
  • — рулетка;
  • — степлер для мебели;
  • — кисти и краски;
  • — полотно-ротанг либо тростниковая циновка;
  • — экран для радиатора.
Инструкция
1
Приобретите специальный декоративный экран для радиатора, который поможет спрятать неэстетичные батареи. При выборе экрана обратите внимание на его оснащенность специализированными приспособлениями для отражения теплоотдачи.
2
Закажите радиаторную решетку в одной из фирм вашего города, которая занимается производством предметов интерьера. Вы можете найти такие компании по объявлениям в сети интернет, а также в рекламе печатных изданий. Здесь вы можете заказать решетку как из шпона, так и из качественных дорогостоящих сортов дерева. Также можете выбрать необходимые для удобства элементы (например, крепление для снятия экрана) и собственный дизайн. Если оснастите экран креплением, то сможете беспрепятственно протирать пыль изнутри и доставать попавшие туда предметы.
3
Самостоятельно сконструируйте радиаторную решетку из тростниковой циновки. Для этого вырежьте циновку по размеру и установите на реечной рамке. Чтобы ваша конструкция не осыпалась, вы можете прошить края тканью. Далее укрепите под подоконником брус с помощью саморезов. Можете сделать из бруса прямоугольник и закрепить его на стенах, если ваша батарея выступает из-под подоконника. Если же, наоборот, батарея располагается в нише за подоконником, прикрутите деревянный брус к самому краю скрывающего подоконника. Чтобы закрыть лицевую часть батареи, на конструкции из установленного бруса закрепите вашу тростниковую циновку.
4
Сделайте экран самостоятельно на деревянной основе. Отмерьте расстояние от пола для подоконника и примите во внимание длину подоконника, так как по этому размеру нужно делать длину экрана. Из деревянных реек сконструируйте прямоугольную рамку и соедините ее с ротанговым полотном. По периметру конструкции вставьте наличники и покройте все лаком.
Полезный совет
Чтобы экран и радиатор соответствовали друг другу, подберите правильный цвет для покраски батареи. Красить нужно обязательно специальным средством для батареи.
Видео по теме
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500