Совет 1: Как отремонтировать Шкоду

Автомобили марки Шкода достаточно надежны для своего класса Однако, как и любые другие машины, они имеют слабые места в конструкции и специфические особенности ремонта. Все это должен знать каждый владелец Шкоды, чтобы иметь возможность продлить срок эксплуатации автомобиля и по возможности снизить затраты на ремонт.
Инструкция
1
Диагностику автомобилей Шкода проводите комплексную, с использованием современного оборудования. Электронные системы автомобиля требуют компьютерной диагностики. Сроки для проведения полной диагностики узлов и агрегатов рекомендуются следующие: 50-60 тыс.км для подвески, 100-120 тыс.км для коробок передач, 15-25 тыс.км для тормозной системы. Диагностику двигателя проводите каждые 60 тыс.км. Результаты частой диагностики показывают, что большая часть неисправностей возникает в электронных компонентах автомобиля, в датчиках температуры охлаждающей жидкости и расходомерах воздуха.
2
Необходимость ремонта двигателей автомобилей Шкода чаще всего связана с несоблюдением правил эксплуатации авто, с низким качеством топлива и суровыми климатическими условиями. Чаще всего ремонта требует топливная система, которая выходит из строя вследствие использования низкокачественного топлива. Использование низкокачественного масла также является частой причиной неисправностей двигателей. Ремонт двигателей Шкода имеет много особенностей в зависимости от мощности и объема двигателя и установленных на нем агрегатов. Ремонт двигателя и его навесного оборудования осуществляйте только с использованием фирменных запасных частей и комплектующих.
3
Наиболее частые причины ремонта инжекторов – низкие температуры эксплуатации и низкое качество бензина. Ремонт и промывку инжекторов проводите с соблюдением нормативов завода-изготовителя и в соответствии с индивидуальными характеристиками мотора.
4
Дизельные двигатели автомобилей Шкода требуют более частого ремонта, чем дизели других иномарок. И стоимость его оказывается заметно дороже, чем для бензиновых двигателей. Чаще всего ремонта требуют датчики температуры и управляющие блоки свечей накаливания.
5
Автоматические коробки передач Шкоды – самый дорогостоящий агрегат автомобиля в плане ремонта. С другой стороны, автоматические коробки отличаются высокой надежностью и ломаются исключительно из-за несоблюдения правил эксплуатации и несвоевременной замены масла. Из-за конструкционных особенностей автомобиля автоматические коробки передач поставляются вместе с маховиком двигателя. Поэтому ремонт (замена) коробки требует знания маркировки маховика.
6
Механические коробки передач – высоконадежный агрегат. Поломки возникают, как правило, вследствие перегрузок слишком высокими или слишком низкими оборотами. При ремонте механических коробок передач уделите внимание использованию качественных герметизирующих и смазочных материалов. При частом использовании спортивного стиля езды в замене нередко нуждаются фрикционные диски.
7
Основные проблемы, возникающие в ходовой части Шкод, связаны с качеством дорог и климатическими условиями в России. Периодическую полную диагностику основных узлов ходовой части проводите каждые 50-60 тыс.км. Основные проблемы создает частый выход из строя втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фирменные амортизаторы, адаптированные к отечественным условиям эксплуатации, требуют замены через каждые 100-120 тыс.км. Неадаптированные амортизаторы служат 80-90 тыс.км. Кроме того, слабыми местами являются подшипники передних ступиц и сайлент-блоки задней полузависимой подвески.
8
В рулевой системе автомобилей Шкода частого ремонта требует рулевая рейка, а при халатном отношении к замене масла и подтяжке элементов герметизации – еще и гидроусилитель рулевого управления. Элементы тормозной системы также отличаются достаточной надежностью. Чувствительны к своевременному уходу суппорты. Сама тормозная система требует применения только качественной тормозной жидкости.

Совет 2: Как отремонтировать катализатор

Если часто загорается лампочка со значком катализатора, значит, что он перегревается, а через некоторое время его нужно будет ремонтировать. После серии перегревов он повреждается, и заметно теряется мощность двигателя.
Вам понадобится
  • - набор ключей;
  • - газовая горелка;
  • - болгарка;
  • - молоток;
  • - дрель.
Инструкция
1
Загоните машину на яму, дайте остыть выхлопным трубам, чтобы случайно не обжечься.
2
Смажьте резьбу жидкостью гидроусилителя руля и с помощью шестигранных головок, попытайтесь отвернуть крепежные гайки катализатора. Жидкость гидроусилителя обладает мощным антикоррозионным свойством. Не пытайтесь откручивать гайки накидными ключами на 12 граней, т.к. в результате многократных длительных нагревов до высокой температуры, металл гаек стал мягче, а резьбовое соединение со шпилькой покрылось окалиной. Кроме окалины, на наружной части резьбы обычно присутствует прикипевшая дорожная пыль и ржавчина. Их желательно удалить с помощью металлической щетки.
3
Обычно окалина в резьбе хорошо уплотняется, поэтому если гайка не откручивается, нагрейте ее газовой горелкой. Нагревайте постепенно, каждый раз пробуйте отвернуть гайку. Перегретая гайка может потерять свою форму при попытке отвернуть ее. При работе с открытым огнем соблюдайте осторожность, нагревайте только что-то одно. Всегда держите наготове бутылку с водой, чтобы вы могли сразу залить загоревшуюся деталь.
4
Если гайки не откручиваются, срежьте их с помощью болгарки. Затем выбейте остатки от шпилек.
5
Отключите электрический разъем катализатора.
6
Рассоедините фланцевые соединения и удалите старый катализатор из выхлопной системы. Внимательно осмотрите состояние керамической решетки. Если ее соты потеряли правильную квадратную форму, оплавлены и перекрыты, следует заменить катализатор.
7
Если средства позволяют, купите новый катализатор. Это самый лучший вариант, так как в этом случае вы восстановите экономичность машины и вернете прежнюю мощность двигателя.
8
В случае недостатка средств, возьмите длинное сверло диаметром 30-40мм (чуть меньше диаметра выхлопного патрубка) и просверлите сквозное отверстие в оплавленных сотах. Цель – сделать отверстие для выхода выхлопных газов с минимальным влиянием бочонка катализатора, так как любое нерасчетное расширение выхлопного патрубка влечет нарушение нарушения волновых процессов в выпускном тракте и снижает мощность двигателя. По этой причине не стоит выбивать с помощью молотка и стамески, так как при ударах будут образовываться трещины и со временем, катализатор будет разваливаться, что по итогу приведет к дополнительному снижению мощности двигателя.
9
Металлической корщеткой очистите фланцы выхлопного патрубка от окалины.
10
Подберите новые медные кольца по диаметру старых уплотнительных колец. В крайнем случае, можно использовать старые кольца. Для этого очистите их монтажные поверхности и, при соединении фланцев, обильно смажьте серым герметиком.
11
Установите катализатор на машину. Соедините электрический разъем катализатора с бортовой проводкой.
Видео по теме

Совет 3: Как снять задний бампер на Шкоде

Бампер любой машины - это первая линия обороны, защищающая автомобиль от возможных повреждений. Неудивительно, что именно эта деталь при аварии страдает сильнее других. Для того чтобы отремонтировать задний бампер, его нужно снять с авто.

Вам понадобится
  • - автомобильный домкрат;
  • - гаечный ключ;
  • - отвертка.
Инструкция
1
Выберите место для произведения ремонта. Необходимо найти достаточно ровную площадку, чтобы машину было легко приподнять на домкрате. Обратите внимание на то, что ручной тормоз должен быть в рабочем состоянии. Он вам понадобится для фиксации автомобиля.
2
Возьмите отвертку. Подденьте и снимите декоративные колпачки. Возьмите гаечный ключ, открутите верхние гайки крепления заднего бампера. Затем снимите шайбы креплений.
3
Поставьте машину на стояночный тормоз, выдерните ручку наверх до щелчка. Возьмите стопперы и укрепите передние колеса, чтобы быть уверенными в неподвижности автомобиля. Вместо стопперов допустимо использовать кирпичи или деревянные клинья.
4
Теперь возьмите домкрат и установите его под машиной таким образом, чтобы приподнять заднюю часть автомобиля. Это делается для лучшего доступа к креплениям бампера со стороны колесной арки. Возможно использование сразу двух домкратов для ускорения процесса демонтажа, если есть помощник. Работая в одиночку, используйте один домкрат. Излишняя торопливость может привести к трагедии.
5
Под автомобилем найдите и отверните боковые крепежные гайки. Затем отверните также гайки крепления основания бампера к кузову автомобиля.
6
Освободите концевые крепления бампера из боковых опор. Аккуратно снимите задний бампер с машины. Приготовьтесь к пассивному сопротивлению конструкции, особенно если задний бампер не снимался с момента сборки на заводе.
Видео по теме
Обратите внимание
Демонтаж бампера можно проводить в гаражном боксе или на яме. Однако это не очень удобно, если работа выполняется в одиночку.
Совет полезен?
Для ускорения работы возьмите себе помощника. Он будет особенно полезен на последней стадии работы, когда нужно будет вынимать бампер. Обычно он «прикипает» к месту крепления и снять его довольно трудно.

Совет 4: Как разобрать шкоду

Автомобиль, который выработал свой моторесурс и вышел из строя, имея неисправности в двигателе, коробке перемены передач, или в ходовой части, восстанавливать не имеет смысла. Так как ремонт подобных машин обойдется гораздо дороже, чем приобретение нового автомобиля.
Вам понадобится
  • - набор слесарного инструмента,
  • - грузоподъемные механизмы.
Инструкция
1
Основательно изношенный автомобиль подвергается детальной разборке. Технология проведения подобных работ одинакова для всех автомобилей, и разборка Шкоды ничем особенным не выделяется.
2
Разобрав автомобиль, запчасти и комплектующие реализуются или оставляются «про запас» (в том случае, если владелец намеревается приобрести одноименный автомобиль).
3
На первом этапе отсоединяется аккумулятор и демонтируются все детали кузова и салона: капот, багажник, двери, крылья (если они съемные), сиденья, обшивка салона, напольное покрытие, руль, передняя панель, остекление.
4
Далее с автомобиля демонтируются агрегаты: двигатель и коробка перемены передач. Затем от мотора отсоединяется КПП и снимается все навесное оборудование: генератор, стартер, водяной насос и прочее.
5
В моторном отсеке снимается: радиатор системы охлаждения, бачок омывателя, рулевая рейка и жгуты электропроводки. Причем проводку желательно снять целиком, не обрезая проводов. Извлекается также механизм стеклоочистителя лобового стекла.
6
На заключительном этапе с машины демонтируются ведущий мост и передняя балка, которые также разбираются на составляющие. Колеса с дисками – отдельно, амортизаторы и пружины – тоже.
7
Можно еще при желании разобрать ведущий мост: вытянуть из него полуоси и редуктор. Снять с кузова бкнзобак и трубки: топливные и тормозные.
Обратите внимание
Подобным методом осуществляется полная разборка автомобиля Шкода, который в течение нескольких часов превращается в банальную груду металлолома.
Совет полезен?
На время разборки автомобиля запаситесь «болгаркой» с отрезным кругом, которая способна послужить в качестве универсального гаечного ключа.

Во время разборки машины соблюдайте технику безопасности и правила пожарной безопасности. Случаи травматизма при проведении подобных работ происходят с людьми довольно часто.

Совет 5: Как заменить свечи зажигания на Шкоде

Качество отечественного бензина существенно снижает срок эксплуатации свечей зажигания на Шкоде. Случаются ситуации, когда замена свечей просто необходима для запуска двигателя. Поэтому важно уметь самостоятельно поменять свечи и делать это аккуратно.
Вам понадобится
  • Свечная головка на 16 с резиновой шайбой для фиксации и удержания свечи внутри головки и удлинителем длиной не менее 150 мм с воротком.
  • Шестигранник на 5 мм.
  • Отвертки.
  • Новые свечи.
Инструкция
1
Снимите пластиковую крышку двигателя. Для этого найдите 4 винта ее крепления с резиновыми заглушками. Эти винты крестовой отверткой поверните на 90 градусов в любую сторону. Крышку поднимайте строго вертикально, чтобы заглушки не выскочили и не потерялись. Найдите четыре массивных пластиковых корпуса катушек зажигания. Каждый корпус крепиться двумя болтами под шестигранник и к каждому подходит жгут проводов.
2
Плоской отверткой поднимите вверх до упора металлические фиксаторы разъемов проводов, расположенных на пластиковом корпусе каждой из катушек зажигания. Отсоедините разъемы. Отверните шестигранником крепежные болты катушек зажигания к головке блока. Катушки извлеките, осторожно вытягивая вверх. Откроется доступ к колодцами со свечами зажигания внутри. Длинная часть корпуса катушки зажигания выполняет функции провода высокого напряжения и имеет резиновый наконечник.
3
Продуйте колодцы свечей сжатым воздухом, чтобы избежать загрязнения цилиндров. Отвинтите свечи специальной головкой с насадкой. Конструкция свечной головки предотвращает выпадение свечи из головки при извлечении. Этим же инструментом установите новую свечу в колодец. Для этого вставьте свечу в головку и немного надавите на резьбовую часть свечи, чтобы она утопилась в резиновую шайбу. Шайба зафиксирует свечу и предохранит ее от выпадения.
4
Руками начните ввинчивать свечу, вращая головку через удлинитель. Свеча должна ввинчиваться легко и без усилий. Если это не так, прекратите ввинчивание, чтобы не повредить резьбу головки блока (ремонт очень дорог). После наворачивания руками, окончательно затяните воротком. Способ и момент затяжки узнайте из надписей на упаковке свечей зажигания.
5
Установите все снятые детали в обратной последовательности. При установке катушек зажигания удостоверьтесь, что они плотно «сидят» на свечах.
Видео по теме
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500