Совет 1: Как разобрать кирпичную кладку

Иногда в процессе ремонта требуется разобрать старую кирпичную кладку. Разборка кладки может производиться с помощью различных инструментов. Используя отбойный молоток, можно ускорить процесс, однако в этом случае кирпичи чаще повреждаются.
Вам понадобится
  • - отбойный молоток с рабочей частью виде лопатки;
  • или
  • - лом или кирка;
  • - зубило;
  • - молоток или кувалда;
  • - стальные клинья;
  • - респиратор;
  • - перчатки.
Инструкция
1
Начните разборку кирпичной кладки с верха стены. Включите и направьте отбойный молоток на горизонтальный шов кладки. Отбрасывайте отбитые кирпичи в сторону или спускайте вниз по установленным для этих целей желобам. Разбирайте кладку горизонтальными рядами.
2
Воспользуйтесь ломом или киркой, если у вас нет отбойного молотка, направляя удары инструмента на места скрепления кладки. Очистить кирпичи от раствора при необходимости можно сразу же, используя острый конец кирки.
3
Разберите старую кладку с непрочным креплением кирпичей с помощью зубила и молотка по тому же принципу: горизонтальными рядами, начиная с верхней ее части. Приставив зубило к горизонтальному шву кладки, просто ударяйте по нему молотком. Разобрав один ряд кирпичей, приступайте к другому.
4
Кирпичную кладку, сделанную на прочных цементных растворах, разберите таким способом. Забейте в верхней части кладки (в нескольких местах) стальные клинья в горизонтальные швы, а при необходимости и в вертикальные. Удобней это делать вдвоем: один человек устанавливает клин в держатель и направляет его на шов кладки, а другой ударяет по клину кувалдой. Затем, ударяя ломом или отбойным молотком в горизонтальные швы между забитыми клиньями, начните разбирать кладку, отделяя кирпичи.
5
Если вам необходимо сделать проем в кирпичной несущей стене, поступите так. Разметьте положение проема. Выбейте верхний кирпич с помощью скарпеля или кувалды, а затем находящиеся рядом. Потом приступайте к следующим горизонтальным рядам. В случаях, когда кладка стены толстая, пробивайте отверстия сначала с одной стороны стены (на половину ее толщины), а потом с другой.
6
Разберите кладку старых кирпичных зданий с применением техники, если у вас есть такая возможность. Подвесьте к стреле крана металлическое ядро или болванку массой две-три тонны и опускайте на здание с высоты, пока оно не развалится. Куски кладки потом можно использовать для различных целей или разбить на отдельные кирпичи, очистив их от цемента. Целостность кирпичей при таком способе разборки кладки будет невысокой.

Совет 2: Как разобрать стену

В старых домах, особенно в «хрущевках» стены очень толстые, а квартиры тесные. Часто люди хотят хоть немного увеличить площадь квартиры. Наиболее практичное решение - убрать перегородку между двумя помещениями (обычно спальней и кухней). Для этого необходимо разобрать стену.
Вам понадобится
  • - перфоратор (чем мощнее, тем лучше);
  • - лом;
  • - кувалда;
  • - штукатурка;
  • - финишная шпаклевка.
Инструкция
1
Во-первых, получите разрешение на «снос» стены. За этим стоит обратиться в БТИ (Бюро технической инвентаризации), поскольку за самовольный снос стен и перегородок накладывается штраф в размере до 2.5 тыс рублей. Для получения разрешения необходимо уплатить 250-500 руб. Вначале вас посеьтит специалист из БТИ, который осмотрит квартиру и если законодательством РФ разрешен тот вид работ, который вы хотите осуществить, он дает добро.
2
Затем идете в БТИ, где вам выдадут документ о разрешении сноса стены/перегородки. Теперь можно приступать к разборке.
3
Возьмите перфоратор и просверлите около 10 дырок в верхней части стены по всей ширине. Как правило, никаких проблем возникнуть не должно, поскольку перегородки и не несущие стены в основном сделаны из кирпича, алебастра (вид гипсокартона) или асбестовых конструкций.
4
Пробейте ломом дыры в радиусе 5-6 см от просверленных отверстий. Средняя перегородка шириной 1.5 метра, соответственно у вас останется примерно полметра не пробитой стены. Добейте эти промежутки кувалдой. Повторяйте такой цикл сверху вниз, пока окончательно не выбьете стену.
5
Дойдя до самого низа, выбивайте остатки с помощью лома. Лучше не выбивать стену вровень с полом, сделайте небольшой порожек на месте стыка. Таким образом, вы не только упростите отделку стыка, но и сделаете 2 визуальные зоны, что очень часто требуется при совмещении двух комнат. По бокам останутся неровности, которые необходимо убрать. Для этого заштукатурьте неровную поверхность, а после нанесите финишную шпаклевку, дабы окончательно выровнять стену.
Обратите внимание
Покройте пол в комнатах картоном, что бы небольшие куски стены, которые будут отлетать, случайно не повредили его.
Перед началом работ предупредите соседей о возможном шуме.
Совет полезен?
Если чувствуете, что стена туго добивается кувалдой, просверлите дополнительные отверстия перфоратором.

Совет 3: Как разобрать LG

Телефоны LG имеют некоторую специфику конструкции. Вскрыть их, с одной стороны, достаточно просто, а с другой стороны, требуется быть очень осторожным при разборке. Причина – хрупкость отдельных деталей и защелок корпуса, плотное размещение плат, узлов и шлейфов. Всегда присутствует высокий риск повреждение элементов. Восстановить их после этого практически невозможно, тем более собрать нормально телефон.
Вам понадобится
  • Отвертка, пластиковая карта или плоская отвертка.
Инструкция
1
Убираем заднюю крышку с телефона, вынимаем по очереди аккумулятор, карту памяти и симку. Откручиваем шесть шурупов, которые становятся заметными на поверхности под крышкой корпуса.
2
Используя кредитную карту либо плоскую отвертку, расширяем зазор, образовавшийся между передней и задней частями корпуса. Осторожно снимаем заднюю панель.
3
Выкручиваем винты, фиксирующие антенну. Отсоединяем поочередно штепсельный разъем, кнопку громкости, блок динамиков, клавиатуру. Снимаем экран и шлейфы. Отцепляем плату.
Обратите внимание
При снятии материнской платы следует быть предельно осторожным. Здесь требуется некоторое усилие, чтобы откинуть ее. Но при этом важно не переусердствовать, так как можно надломить или сломать шлейфы.
Для вскрытия некоторых моделей LG требуется трехгранная отвертка.
Совет полезен?
Резиновые заглушки на винтах легко подцепляются с помощью иголки. Панель же целесообразно начинать снимать с левой стороны, так как в правой половинке находятся шлейфы. Чтобы добраться до sim-ридера, можно воспользоваться пятирублевой монетой или плоской отверткой.
Источники:
  • Инструкции по разборке телефона LG и тема форума по разборке LG

Совет 4: Как разобрать КПК

Сегодня КПК пользуются большой популярностью. Несмотря на высокий уровень их надежности, иногда бывают разные технические сбои. Причиной может стать не только падение аппарата, но и обычная пыль. Для чистки или ремонта нужно его разобрать, но не все знают, как это сделать правильно.
Инструкция
1
Вытащите и отлижите стилус, заглушку карты и саму карту, а также заглушку внешней антенны. Далее откройте крышку задней панели и извлеките из телефона аккумулятор. Поверните плоской отверткой влево и вытащите защелку антенны.
2
Снимите крышку антенны. Для этого вставьте плоскую пластину, толщина которой 1,2мм, под углом в 300. Для снятия антенны открутите два винта в верхней части телефона и снимите ее. Для большего удобства отожмите с помощью пластиковой пластины защелку.
3
Открутите два винта в низу корпуса, чтобы отделить от него рамку. Начинайте аккуратно отделять крышку корпуса. Помните, что неправильные действия во время разборки могут повредить корпус телефона. Между задней и передней частью вставьте пластину. Немного ею двигая, расщелкните все защелки (обычно это 3 защелки с каждой стороны).
4
Разделите корпус и рамку с помощью пластины. Снимите динамик.
5
Снимите камеру. Для этого нужно потянуть шлейф одновременно с обеих сторон. Угол не должен превышать 90o.
6
Извлеките из корпуса динамик, используя пинцет.
7
Отсоедините от основной платы шлейф платы кнопок и экран. Для этого, используя пластину, расщелкните разъем экрана и вытащите его, используя пинцет.
8
Открутите на основной плате два винта, чтобы разделить крышку корпуса и основную плату.
9
Используя пластиковый пинцет, снимите колпачок с разъема наушников.
10
Снимите разделитель и уплотнители с платы кнопок, а также мотор вибры.
11
Снимите плату кнопок. Для этого необходимо открутить 4 винта по торцам платы.
12
Отделите от корпуса КПК экран. Для этого используйте пластиковый пинцет. Снимите с корпуса кнопки. Открутите фиксатор и снимите с помощью пинцета динамик.
13
Сложите все в отдельном месте и закройте от попадания пыли.
Видео по теме
Обратите внимание
Конструкция каждого КПК может немного отличаться. Уточняйте информацию на официальных сайтах производителей.

Совет 5: Как разобрать ноутбук Samsung R60

Время от времени необходимо производить чистку компьютеров и ноутбуков от пыли и грязи, скопившихся у них внутри, проводить чистку клавиатуры от попавшего туда печенья или просто, чтобы изменить конфигурацию. Разборка многих моделей ноутбуков происходит по-разному.
Вам понадобится
  • - отвертка;
  • - неострый нож.
Инструкция
1
Отключите ноутбук от источника питания, извлеките батарею и отсоедините провода питания. Открутите все крепежные элементы с задней стенки корпуса.
2
Снимите крышку с отдела жесткого диска, он там самый большой. Подденьте его пальцами или неострым ножом, аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Открутите крепления винчестера, извлеките его, отсоединив провода.
3
Аналогичным образом извлеките дисковод. Будьте с ним особенно аккуратны. Под ним будет находиться еще один крепежный элемент. Открутите его. Снимите модули оперативной памяти (это делать не обязательно), отстегните антенну Wi-Fi.
4
Переверните ноутбук монитором вверх, открутите болты от панели над клавиатурой. Аккуратно подденьте её, пока не щелкнет крепление. Будьте осторожны, это очень хрупкая деталь. Далее переверните ноутбук обратно. Аккуратно снимите клавиатуру. Разбирать ее полностью по кнопкам не рекомендуется, поскольку внутри содержатся мелкие хрупкие элементы, которые очень легко сломать или потерять.
5
Выньте панель с кнопками включения при помощи неострого ножа, таким же образом отщелкните зажимы со стороны отсека для батареи, которых там всего 4. Переверните ноутбук обратно.
6
Снимите панель, которая располагалась под клавиатурой, для этого подденьте ее немного отверткой и отщелкните зажимы. Вам откроется еще два скрытых крепежных элемента, открутите их. Аккуратно отсоедините тачпад, динамики и экран, особенно будьте аккуратны с проводами и шлейфами устройств – многие из них потом будет тяжело достать.
7
Снова переверните ноутбук задней крышкой вверх, отщелкните основную панель, достаньте кулер и выполните очистку компьютера от грязи и пыли, для этого можно использовать пылесос или другие удобные для вас средства. Сборка происходит в обратном порядке.
Обратите внимание
Ознакомьтесь с условиями гарантии – обычно разборка компьютера лишает вас обязательств продавца и производителя ремонта или замены товара.
Совет полезен?
Производите разборку ноутбука на застеленной поверхности, чтобы не потерять мелких деталей.

Совет 6: Как разобрать шаровый кран

Изящная ручка как запорный регулятор для холодной и горячей воды, легкие очертания и эффективная работа - все это шаровой кран, устройство, не так давно появившееся в ванных комнатах. К сожалению, и такое устройство может сломаться. И когда это случится, шаровой кран придется разобрать.
Вам понадобится
  • -шестигранный ключ;
  • -плоскогубцы;
  • -плоская отвертка;
  • -небольшой молоток.
Инструкция
1
Отключите центральное водоснабжение. После закройте запорные клапаны и снимите ручку. Для этого аккуратно ослабьте винт при помощи шестигранника.
2
Обратите внимание на резьбовое соединение-кольцо. Нажмите отверткой на ту часть кольца, что представляет собой выемку. Чтобы не давить сильно отверткой, легкими ударами молотка помогите кольцу сдвинуться. Поворачивайте кольцо против часовой стрелки. Делайте все очень аккуратно, чтобы избежать поворота всего крана целиком, что приведет к повреждению шлангов под краном.
3
Вскройте и удалите при помощи плоскогубцев хром-купол. Не повредите 4-зубчатое кольцо, которое находится прямо под куполом, которое при желании корректируется вверх и вниз.
4
Обратите внимание на состояние уплотнения. Если оно изношено, то вскоре при включенном кране из шара будет подтекать вода. Кроме того, осмотрите уплотнение на предмет ржавчины. Уплотнитель находится внутри шара.
5
Выньте шар из крана. Внимательно осмотрите шаровой стоппер. Это отверстие продолговатой формы, которое предотвращает возможное критическое вращение крана
6
Выньте шаровую конструкцию из крана. Она вынимается очень просто, одним движением вверх. Осмотрите шар снизу, особенно тщательно проверьте состояние нижних поверхностей. При повреждениях и значительном износе металла на шаре вокруг отверстий снизу можно будет обнаружить следы стружки и механических повреждений.
7
Внутри крана также найдите уплотнительные пружины, которые ответственны за работу прокладок. В случае если пружины изношены, прокладки расположены не плотно, что ведет к постоянному подтеканию. Черные уплотнения являются уплотнениями движения шара.
Видео по теме
Обратите внимание
Конструкция шаровых кранов современна и комфортна для использования, но их внутренние детали чувствительны к температуре выше 110 г.

Совет 7: Как положить кирпичную кладку

Кирпичную кладку можно отнести к разряду вечных вещей. Несмотря на свою тысячелетнюю историю, она продолжает занимать одно из основных мест в строительстве. Вопреки кажущейся простоте, кладка кирпича имеет свои тонкости, не зная которых, невозможно сложить прочное и красивое сооружение – будь то дом, печь или каменный забор.
Вам понадобится
  • - керамический кирпич;
  • - цемент;
  • - песок;
  • - инструмент каменщика (кельма, молоток-кирочка, расшивка и пр.);
  • - уровень;
  • - рейка-порядовка;
  • - емкость для размешивания раствора.
Инструкция
1
Подготовьте основание для кладки. Выровните его по горизонтали, заделайте имеющиеся на поверхности впадины, уложите при необходимости гидроизоляцию и пр.
2
Установите с двух сторон будущей стены рейки-порядовки, проверьте их вертикальность с помощью отвеса. Шнур, натянутый между соответствующими делениями, должен быть горизонтальным, проходить по наружной линии будущей стены, не доходя до нее на 5-8 мм, и располагаться на расстояние 75-78 мм от основания (высота одного ряда кладки).
3
Подготовьте кладочный раствор с соотношением компонентов 1:4 (цемент:песок) или 1:1:3 (цемент:известь:песок). Раствор с известью получается более пластичным и дольше сохраняет свои рабочие свойства. Вначале смешайте песок с цементом, затем добавьте воду с разведенной известью и хорошо перемешайте смесь.
4
Увлажните кирпичи водой. Это желательно сделать заранее – поливая их в штабеле водой из шланга или ведра или окуная каждый кирпич на несколько секунд в воду. Замоченный кирпич не должен иметь сухих поверхностей, но одновременно на нем не должно быть воды в виде пленки.
5
Приступите к кладке, начиная с края стены. Положите на основание грядку раствора для нескольких кирпичей высотой 15-20 мм и шириной 200-220 мм (для тычкового ряда) или 80-100 мм (для ложкового ряда). Уложите на нее плашмя (на «постель») первый кирпич и вдавите его в раствор. Выровните его таким образом, чтобы его боковая кромка располагалась рядом с рейкой- порядовкой, а наружная проходила рядом (на расстоянии 5 мм) с натянутым шнуром, располагаясь параллельно ему. Возьмите второй кирпич, нанесите на его боковую поверхность раствор и опустите рядом с первым, прижимая к нему боковой поверхностью. Уложите кирпич по шнуру, выравнивая его при необходимости легкими постукиваниями рукоятки кельмы. Подобным образом уложите весь ряд. Перенатяните шнур на один ряд выше.
6
Второй ряд кладки начните с того угла, на котором закончили первый ряд. Укладывая его, обеспечьте перевязку швов. Есть два вида перевязки – однорядная и многорядная. При первой на один ложковый ряд приходится один тычковый. При многорядной перевязке на несколько ложковых рядов (максимум – 6) укладывается один тычковый. При этом стыки в соседних ложковых рядах сдвигаются по отношению друг к другу на полкирпича (125 мм). Стыки соседствующих ложкового и тычкового ряда сдвигаются на четверть кирпича (60 мм). Приведенные выше параметры перевязки верны для стены толщиной в один кирпич. Вертикальность углов стены контролируйте по рейке-порядовке или отвесу, горизонтальность рядов – по натянутому шнуру.
7
Уложив несколько рядов, сделайте расшивку швов. Она необходима для уплотнения шовного раствора и придания кладке четкого рисунка. Расшивка осуществляется с помощью специальных инструментов (расшивок), рабочая поверхность которых имеет различную форму – выпуклую, вогнутую, треугольную и пр. Инструмент прижимается рабочей кромкой к шву и проводится вдоль него.
Совет полезен?
Если вы впервые занимаетесь кладкой, удобно пользоваться схемами укладки для каждого ряда. Нарисуйте их сами, взяв информацию из пособий и руководств, или воспользуйтесь готовыми. Осуществляя кладку по схеме для каждого ряда, вы быстро приобретете навык и через определенное время сможете класть кирпич без схем, по памяти.

Совет 8: Как посчитать кирпичную кладку

Рассчитать количество кирпича для кладки кирпичного дома как можно точнее очень важно, если вы хотите избежать лишних трат. Правильно рассчитать кирпич – значит, приобрести его столько, сколько нужно, без необходимости дозаказа или, наоборот, без опасений, что после кладки останется много кирпича, и деньги окажутся потраченными впустую.
Вам понадобится
  • 1. Рулетка,
  • 2. калькулятор.
Инструкция
1
Определите, стены какой толщины вы планируете класть из кирпича. В зависимости от количества кирпичей их толщина может составлять 120 мм (полкирпича), 250 мм (кирпич), 380 мм (полтора кирпича), 510 (два кирпича), 640 мм (два с половиной кирпича). В условиях средней полосы рационально будет строить дом со стенами в два или два с половиной кирпича – то есть толщиной 510 мм или 640 мм.
2
Рассчитайте периметр стен, которые вы планируете класть, и их высоту. Делается это с помощью рулетки, при измерении считайте с небольшим запасом.
3
Узнайте площадь стен будущей постройки. Для этого периметр нужно умножить на предполагаемую высоту стен. После получения общей площади стен по аналогичной формуле рассчитайте площадь каждого окна, дверного проема. Сложите все эти показатели и получите цифру, которая не будет занята кирпичной кладкой.
4
Вычтите из общей площади стен площадь оконных и дверных проемов и получите цифру, обозначающую площадь кирпичной кладки в квадратных метрах.
5
Для определения необходимого количества кирпичей нужно высчитать число кирпичей с учетом их размеров. Для кладки используются одинарные (длиной 250 мм, шириной 120 мм, высотой 65 мм), полуторные (250х120х88 мм) и двойные (250х120х138мм) кирпичи. Чаще всего для строительства домов применяется одинарный кирпич.
6
Квадратный метр стены, вложенной в полкирпича, состоит из: 51 шт. (для одинарного кирпича), 39 шт. (полуторный), 26 (двойной). Для того, чтобы узнать нужное для кладки всего здания количество кирпичей, площадь кладки умножается на нужную вам цифру, в зависимости от размеров кирпича.
7
После того, как вы узнали количество кирпичей, нужно для кладки стены полкирпича, умножьте эту цифру на 2 (если стена планируется в кирпич), на 3 (для стены в полтора кирпича), на 4 – если стена будет в 2 кирпича, и т.д.
Обратите внимание
Не забудьте, что кирпич обязательно нужно покупать с небольшим запасом на тот случай, если в кладке необходимы будут дополнительные кирпичи.
Источники:
  • как посчитать кирпич на дом

Совет 9: Как армировать кирпичную кладку

Усиление кирпичной кладки арматурой выполняется в том случае, если строящемуся зданию или его отдельным элементам предстоит выдерживать большие нагрузки, а также если строительство идет в сейсмически активных районах и в местах со слабыми, рыхлыми грунтами. Армирование кладки позволяет повысить несущую способность стен и исключить их деформацию.
Вам понадобится
  • - стальные стержни;
  • - арматурная сетка;
  • - краска для металла;
  • - вязальная проволока;
  • - стальные уголки;
  • - металлические планки.
Инструкция
1
Прежде всего выберите подходящую арматуру. Если вам необходимо укрепить стену, чтобы она не «разошлась» при сжатии, используйте стальные стержни или арматурную металлическую сетку. Для укрепления колонн и простенков, фундамента, полов и перекрытий следует брать сетку. Размеры арматуры определяются в зависимости от толщины кирпича и самой кладки.
2
Обратите внимание на ячейки арматурной сетки: они могут быть прямоугольными или квадратными, а также зигзагообразными. В принципе, армирование кладки вы можете производить любой сеткой, но учитывайте, что прямоугольная (или квадратная) сетка кладется через каждые несколько рядов кирпича, а зигзагообразная – в смежных рядах вдоль и поперек кладки.
3
Определите, какое сечение арматуры для вас приемлемо. Это зависит от ваших требований к надежности здания. Чем выше требования, тем толще должна быть сетка, но не больше 8 мм. Имейте в виду, что если вы используете грубую арматуру, вам придется накладывать больше раствора между рядами кирпича, а это ослабляет саму кладку. Чаще всего достаточно толщины арматуры в сечении 2,5 – 5 мм.
4
Помните, что вы должны использовать в кладке одинаковую арматуру. Изменение ее диаметра или частоты армирования не допускается.
5
Чтобы арматура в кладке сохранилась лучше, рекомендуют ее окрашивать. Можно обойтись и без этой процедуры, но помните, что ваша сетка должна быть покрыта раствором полностью, только в этом случае она не будет подвергаться климатическим и погодным воздействиям и коррозии.
6
Арматуру укладывайте в каждом четвертом или пятом ряду. Зигзагообразные сетки размещайте попарно в двух смежных рядах, но так, чтобы стержни в них располагались перпендикулярно друг к другу. Если вы считаете, что для фундамента, например, этого недостаточно, подумайте о железобетонной конструкции. Отдельные сетки сваривайте или связывайте проволокой.
7
Колонны попробуйте армировать обоймами – стальными уголками, закрепленными в углах, и соединенными между собой металлическими планками. При производстве отделочных работ они будут оштукатурены и скрыты.
8
Имейте в виду, что арматура должна быть «утоплена» в растворе. Обязательным правилом кладки является требование делать швы между кирпичами толщиной, превышающей диаметр арматуры на 4 мм.
9
Укладывайте арматуру так, чтобы ее концы выступали на пару миллиметров за поверхность столба или простенка внутри помещения. Это нужно для определения наличия сетки в кладке. Впоследствии это заштукатуривают или при необходимости обрезают.
Видео по теме
Источники:
  • арматура для кирпичной кладки

Совет 10: Виды кирпичной кладки

Долговечность дома, выполненного из кирпича, всегда зависит от качества заложенного фундамента и прочности стен. В настоящий момент есть много видов укладки кирпича, которые отличаются между собой по предназначению.
Среди всех существующих способов кладки кирпича самыми применяемыми считаются несколько. Первенство уверенно занимает классическая кладка, то есть способ, при котором каждый ряд получает сдвиг в полкирпича.

Ложковая укладка применяется для строительства простенков, при облицовке фасадов зданий. Кирпич укладывается горизонтально, а последующий ряд стартует с половинки, тем самым обеспечивая перевязку. Разновидностью подобного метода является смещение кирпича только на четверть. Здесь все зависит только от предпочтений застройщика.
Есть вариант, при котором выполняется «косое» смещение кирпича.


При укладке клинкерного кирпича весьма оригинально будет выглядеть фасад, выполненный с помощью тычковой кладки. Этим способом пользуются при сооружении наружных стен зданий, при облицовке, а также возведении простенков.

Подобный способ предполагает кладку по ширине возводимой стены, при этом верхний ряд целиком перевязывает нижний, гарантируя довольно симпатичный рисунок и достаточную прочность.

Американский и английский способы



Сочетание ложкового метода с тычковым, с неким изменением внутри каждого ряда, называется «американской» кладкой.

Аналогичным вариантом с переменой типа кладки, то есть тычком-ложком, считается английский способ. Его часто применяют для возведения многоэтажных домов, поскольку стена получается толщиной полтора кирпича. Этот вид укладки предполагает перевязку кирпича не только по длине, но и ширине стены. В результате она получается очень прочной, способной выдерживать большие нагрузки.

Вольный и готический способ



Существует вольный вариант кладки - когда производится регулярное чередование кирпичных сторон, обеспечивающее вертикальное расположение стыков.

Примерно таким же образом происходит крестовое соединение каждого ряда, когда стыки каждого четного уложенного ряда будут смещены, создавая характерный вид православного креста.
Есть еще способ укладки, именуемый «Дикарка», у которого уже название четко намекает, что выполняется не регулярная замена сторон кирпича.


Не менее популярен готический вариант, при котором стороны кирпича регулярно чередуются по рядам. Стыки четных рядов совпадают, а в нечетных слоях они смещены четко на половину меньшей стороны кирпича. Одна короткая, а также пара длинных сторон, сменяются по рядам поочередно. Через пару рядов стыки совпадают.
Видео по теме

Совет 11: Как положить кладку в полтора кирпича

В строительстве часто используется такой метод возведения стен, как кладка в полтора кирпича. Он особенно распространен при двухэтажной застройке, но не каждый хозяин знает, как правильно укладывать кирпич в полтора значения его длины.
Кладка в полтора кирпича является одной из самых популярных как при возведении бутовой стены, так и при мостке под расшивку. Важно знать, что в любом случае итоговое качество стены будет напрямую зависеть от внимательности и аккуратности каменщика, производящего работы. Толщина кладки в полтора кирпича составляет 38 сантиметров. Сюда входит полная длина кирпича, который укладывается поперек плоскости стены, ширина кирпича во втором слое, уложенном вдоль и на ребро, а также величина шва цементного раствора.

Установка и кладка углов


Первый этап возведения стен в полтора кирпича - кладка одной из угловых колонн. Она возводится на высоту, превышающую уровень стен на 3-5 рядов, при этом боковые кирпичи укладываются строго перпендикулярно, а их положение регулируется с помощью строительного угольника. Важно контролировать и толщину шва: для этого лучше использовать гребенку или специальный шпатель с шипами.

Укладка первого базового ряда


После устройства колонны следует выложить первый базовый ряд кирпича. Начинать нужно с внутренней стороны будущей стены, укладывая кирпич плашмя. Толщину швов между кирпичами удобно контролировать при помощи эталонной рейки, имеющей толщину в один сантиметр. Второй слой базового ряда - внешний, в котором кирпич ставится на ребро. Когда укладка базового ряда выполнена на всю длину стены, нужно возвести вторую колонну. Устройство базового ряда и угловых колонн следует произвести по всему периметру здания.

Укладка внутреннего слоя


Внутренний слой должен обязательно обгонять внешний на высоту в 3-4 уровня. При этом кладку в полтора кирпича следует проводить одновременно по обоим слоям стены. Для выравнивания внутренней поверхности стен между колоннами нужно натянуть капроновую нитку. Швы лучше не заделывать полностью: это обеспечит сцепление между несущим слоем и штукатуркой. Каждый последующий ряд следует смещать на половину ширины кирпича.

Связка стены арматурой


По мере возведения внутреннего слоя в швы заводят стальную проволоку толщиной в 4 миллиметра, согнутую в форме буквы «Г». Армирование кладки следует проводить через каждые два или три ряда внутреннего слоя с горизонтальным интервалом в 50-70 сантиметров. Остающиеся «хвосты» лучше направлять в разные стороны. Точно таким образом армируют и внешний слой. Важно чтобы проволока выступала только между слоями и при этом ее концы пересекались.

Укладка внешнего слоя


Внешний слой кладки в полтора кирпича следует укладывать по нитке, натянутой с наружной стороны стены. Промежуток между внутренним и внешним слоем нужно тщательно заделывать смесью песка и цемента, а кирпичи укладывать со смещением в половину длины. Если наружный слой используется в качестве декоративной отделки, швы в нем полностью заделываются заподлицо с общей поверхностью. На второй день после укладки им можно придать форму, используя специальный инструмент для расшивки.
Видео по теме

Совет 12: Какой цемент нужен для кладки кирпича

Прочность возводимого дома зависит не только от того, какой кирпич используется или как располагаются несущие стены. Многое зависит от цемента, который применяется при укладке кирпича. Выявить качество цементного раствора и определиться с составляющими, которые лучшим образом подойдут, не составляет проблемы. Важно подойти к этому вопросу комплексно и со всей ответственностью.
Инструкция
1
Цементный раствор может использоваться не только для формирования кирпичной кладки, но и для оштукатуривания, заполнения части опор и даже для оформления. Для всех этих задач подбирайте соответствующий по качеству и составу список компонентов. В растворе присутствуют: песок, цемент и вода. Добавляете в раствор также и соответствующие пластификаторы, если этого требуют обстоятельства, например погодные условия или сроки строительства.
2
Выбирайте качественный песок. Берите только речной песок с размером зерна до 2 мм, но без мелких и глинистых включений. Если нет другого варианта кроме карьерного или овражного, то его просеивайте или промывайте, чтобы избавиться от мелкой фракции. Раствор для кладки кирпича не должен содержать глинистых включений, это требуется только для штукатурки, чтобы добиться гладкости. Проверьте, что в песке нет инородных включений, тем более таких, как остатки растений или того, что может со временем сгнить или разложиться: бумага, древесина, трава, уголь, пластик, любой другой мусор.
3
Используйте только свежий и проверенный цемент. Лежалый цемент неизбежно набирает влагу, от этого он теряет свои связующие свойства. Только крупные оптовые или профессиональные магазины с подготовленными складскими помещениями способны предложить подходящий товар. Проверьте качество цемента, просто сжав жменю в кулаке. Качественный и сухой цемент будет «протекать» сквозь пальцы. Если он сжимается в комок и не распадается, то такой цемент лучше не использовать. Проверьте цемент на наличие комков или камней. Если таковые имеются - цемент уже отсыревший. Для кирпичной кладки подойдет портландцемент марки 400.
4
Берите только чистую питьевую воду для приготовления цементного раствора или бетона. От качества и чистоты воды зависит прочность раствора и качество сцепки цемента и песка. В случае если в воде имеются примеси масел или она слишком минерализована, это в итоге отразится на прочности и внешнем виде цемента. Ни в коем случае не берите воду из открытых водоемов, таких как речки, озера или пруды.
5
Консистенция цементного раствора. При замесе раствора строго придерживайтесь рецептуры и взвешивайте все ингредиенты. Консистенция раствора для формирования кирпичной кладки должна соответствовать консистенции мокрой почвы, т.е. не растекаться, но и не рассыпаться. Положите комок раствора на ровную сухую поверхность. Вокруг него не должно образоваться лужи из вытекших излишков воды. Он не должен рассыпаться или разлиться в виде кляксы. Комок должен несколько осесть, примерно на треть, но оставить свою форму. Если все так и происходит, то цементный раствор подходит для формирования кирпичной кладки.

Совет 13: Как разобрать двигатель мотоцикла "Урал"

Двигатель мотоцикла "Урал" не отличается высокой надежностью, и поломки в нем случаются довольно часто. Для ремонта необходимо разобрать двигатель, чтобы добраться к деталям цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и кривошипно-шатунного механизма, а также деталей, находящихся в поддоне.
Вам понадобится
  • - съемник для маховика;
  • - новый болт крепления маховика;
  • - молоток, зубило, ударная отвертка;
  • - комплект гаечных ключей.
Инструкция
1
Перед разборкой убедитесь, что мотоцикл прочно установлен на подножку или закреплен специальными кронштейнами. Убедитесь, что зажигание выключено, подача топлива из бензобака перекрыта.
2
Если запланированы работы, связанные с головками цилиндров или регулировкой зазоров клапанов, демонтировать мотор необходимости нет. Во всех остальных случаях без снятия двигателя не обойтись.
3
Снимите карданный вал и задний мост. Извлечь мотор из рамы можно и без этой процедуры, но работать будет сложнее и дольше. Отсоедините тросы карбюратора, затем жгуты электропроводки и выпускные коллекторы (выхлопные трубы). Отверните крепежные болты сначала верхнего крепления, затем нижнего. Нижнее представляет собой гайки со шпильками. Шпильки тоже следует извлечь.
4
После этого извлеките движок из рамы вместе с коробкой передач. Отсоедините коробку передач. Обратите внимание, что крепежные винты коробки передач затянуты очень сильно. На старых моторах они еще и приварились. После отсоединения коробки извлеките двухдисковое сцепление.
5
Винты сцепления так же сильно затянуты, как крепежные винты коробки передач. Для их отворачивания используйте ударную отвертку. Нажимной диск сцепления вынимайте с помощью той же ударной отвертки, предварительно вставив в квадратное отверстие аналогичную деталь штока сцепления.
6
Слева на картере двигателя, несколько ниже маслозаливной горловины находится отверстие для контроля угла опережения зажигания. Извлеките защитную пробку на этом отверстии и вручную проверните коленвал до появления двух отметок. Если они совпадают, угол опережения выставлен правильно.
7
Снимите переднюю крышку мотора, затем включите зажигание и прикоснитесь отверткой к сердечнику катушки зажигания. Если отвертка притягивается к сердечнику, контакты прерывателя-распределителя замкнуты. Проворачивайте коленвал до тех пор, пока контакты не разомкнуться и отвертка перестанет притягиваться. После этого разомкните контакты прерывателя.
8
При необходимости снять распределительный вал, предварительно снимите шестерню и выньте толкатели клапанов, чтобы распредвал не застрял. Снимите сапун, расположенный на шестерне ГРМ. Шестерня привода маслонасоса находится на задней части распредвала. Чтобы ее проверить, отверните верхнюю пробку на картере двигателя. Даже если нет необходимости ее проверять, убедитесь, что она плотно закрыта. В противном случае, она будет пропускать масло во время движения.
9
Для снятия маховика используйте специальный съемник. Болт крепления маховика ввинчен очень прочно, поэтому его выбивают с помощью молотка и зубила. При сборке двигателя следует вворачивать новый болт. За маховиком расположена задняя опора коленвала. Для ее снятия необходимо отвернуть болты, обвязанные проволокой. Запомните, как они обернуты, чтобы при сборке установить их правильно. Перед сборкой обязательно замените резиновые кольца на ползуне и сальниках.

Совет 14: Как разобрать печку

Если вы хотите поменять отопление на новое, газовое или электрическое, или решили сложить новую печку, то старую нужно разобрать. При разборке печки нужно учитывать некоторые моменты.
Инструкция
1
Разбирать печку нужно аккуратно, так как с внутренней стороны кирпичей находится сажа. Сажа, это не зола. Она имеет жирную основу, и отмыть ее будет трудно.
2
Если разобранный кирпич вам еще понадобится, то снимайте, не разламывая.
3
Начинают разбирать печку с трубы.
4
Сначала разбирают трубу на крыше. Если труба была железная, то ее нужно раскачать и снять. Кирпичную трубу, нужно разбирать по кирпичу. Помогать себе нужно молотком. Можно расковыривать места кладки мастерком.
5
Разобрав трубу на крыше, переходите на чердак.
6
Продолжаете разборку вывода трубы, уже в доме.
7
После того как труба разобрана, дальше нужно разбирать по кругу, начиная сверху и продвигаясь вниз.
8
Снимите с печки плиту, дверки и колосники.
9
Последним этапом разборки будет разбор основания, на котором стояла печка.
Обратите внимание
Если вы хотите разобрать печь в старом деревянном доме, посмотрите, опирается ли на нее бревно. В этом случае она является несущей конструкцией и при ее разборке необходимо устанавливать временную распорку. После разборки требуется установка постоянной распорки. Это может быть стена из пеноблока, массивный брус.
Источники:
  • Разборка, ремонт и восстановление кирпичной кладки
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500