Совет 1: Плюсы и минусы ВАЗ 2109

В 1987 году Волжский автомобильный завод порадовал автолюбителей новой моделью, под названием ВАЗ 2109. Этот культовый автомобиль, по мнению многих водителей, является лучшим авто из тех, которые когда-либо производились АвтоВАЗом. Хотя свои недостатки у «девятки» также имелись.
Модель ВАЗ 2109 имела несколько модификаций. Самая первая «девятка» была оснащена карбюраторным двигателем объемом 1,3 л. Далее выпускались модификации более распространенные – это ВАЗ 21093 и ВАЗ 21093i. Эти модели были оснащены более мощным двигателем, объемом 1,5 л. А ВАЗ 21093i был даже с инжекторным двигателем.
В 1991-1993 годах ВАЗ 2109 получил так называемые длинные передние крылья.


Плюсы «девятки»


По отзывам многих владельцев ВАЗ 2109 считался большим, что странно, ведь его длина 4 метра, ширина 1,6 метров, высота 1,4 метра, а весит он 945 кг. Но имелись в виду не габариты авто, а его широкие двери, через которые было очень удобно садиться в салон. Все двери автомобиля были действительно внушительных размеров. А в багажник можно было укладывать различные грузы, которые не поместились бы в багажник обычных «Жигулей».

Передняя и задняя подвески машины оказались очень удачны. Многие водители жалуются на качество отечественных дорог, а ВАЗ 2109 был удобен для дорог низкого качества. Благодаря этим подвескам, водитель и пассажиры «девятки» ощущали меньше толчков и ударов.
ВАЗ 2109 оборудовали передней независимой подвеской, а задняя была полунезависимой, с поперечной балкой.


Легкость этого автомобиля, конечно же, влияла на скорость. И любители быстрой езды стремительно рассекали на «девятках». Понятно, что на сегодняшний день эта модель не может конкурировать с современными авто, но для того времени она считалась быстрой и довольно динамичной.

Минусы ВАЗ 2109


Модель ВАЗ 2109 с начала выхода с конвейера в 1987 году оснащалась восьмиклапанным двигателем, что в те времена было нормально. Но вот «девятки» 21 века тоже были восьмиклапанными, хотя уже многие автомобили стали оборудовать шестнадцатиклапанным двигателем. Шестнадцатиклапанный двигатель превосходит восьмиклапанный по максимальной мощности, максимальной скорости и максимальному крутящему моменту. Так что «девятка» начала отставать в буквальном смысле.

Также стоит отметить, что по результатам краш-тестов в 2002 году ВАЗ 2109 набрал 2,6 балла из 16 за фронтальный удар и 0 из 4 за безопасность. Что говорит о ненадежности автомобиля в случае ДТП.

Несмотря на минусы, автомобиль был чрезвычайно популярен. Однако в 2004 году его производство на АвтоВАЗе закончилось. И «девятку» начали производить в Запорожье (Украина) уже на АвтоЗАЗе. А в 2011 году ВАЗ 2109 полностью стал историей. Его производство прекратилось, что огорчило многих любителей модели.

Совет 2: Как установить центральный замок на ВАЗ 2109

Достоинство центрального замка известно любому автомобилисту. Но не все машины продаются с уже установленным центральным замком, на некоторые приходится монтировать его самостоятельно. Особенно это касается автомобилей отечественного производства.
Центральный замок удобен тем, что отпадает надобность закрывать каждую дверь. Достаточно повернуть ключ в личинке замка водительской двери, чтобы все замки закрылись. Но не все автомобили идут с установленным центральным замком, на некоторые приходится покупать их отдельно и самостоятельно ставить. Центральный замок – это четыре электродвигателя с редукторами, которые приводят в движение тягу, отвечающую за закрывание замков дверей. Электродвигатель имеет червячный редуктор, который приводит в движение шток, соединенный с тягой.

Комплектация устройства



Самое главное – это электрические двигатели. В комплекте их четыре, все они имеют по два вывода (плюс и минус питания), а один двигатель имеет четыре вывода. На нем еще установлен концевой выключатель. Этот двигатель устанавливается в водительской двери. Концевой выключатель срабатывает, когда ключом производится открывание или закрывание двери. При повороте ключа в замке происходит перемещение штока в крайнее положение, контакты выключателя замыкаются, происходит подача напряжения на остальные три двигателя, которые открывают или закрывают двери.

За управление всей системой отвечает центральный блок, состоящий из двух реле и полупроводниковых диодов. Также в нем установлены конденсаторы для фильтрации напряжения. А еще в комплекте находятся тяги, саморезы, планки, провода и предохранитель. Планки необходимы для крепления электродвигателя в удобном положении.

Установка центрального замка



Первым делом потребуется снять обивку дверей. Желательно сразу со всех четырех, так проводить работу будет удобнее. Также нужно снять с порогов пластиковые декоративные панели. На стойках между передними и задними дверьми тоже есть пластиковые панели, которые потребуется снять. Под этими панелями будете прокладывать электропроводку.

Сразу подумайте, как вы будете тянуть провода к правой задней двери. Можно поднять ковролин и уложить провода по днищу автомобиля. Но более приемлемым вариантом будет прокладка под приборной панелью. Причем под ней нужно прокладывать проводку на двери с правой стороны автомобиля.

Если имеются отверстия в дверях под крепление двигателей, то работа облегчается. Вам потребуется закрепить моторчики с помощью саморезов, только сперва установите спицы в штоки редукторов. Но придется гнуть эти спицы, чтобы обеспечить легкое перемещение тяги. Провода от двигателей нужно протянуть через отверстия в дверцах и кузове. И подводятся провода эти к центральному блоку управления.

Блок устанавливается у водительской двери, лучше всего спрятать его под панель. Подключается масса и плюс, причем последний через предохранитель 16 Ампер. Настало время проверить конструкцию на автомобиле. А если установлена сигнализация, то нужно ее подключить к блоку центрального замка. У сигнализации имеется два вывода, предназначенные для этой цели. Только не забудьте правильно запрограммировать функции постановки на охрану и снятия с нее.
Видео по теме
Источники:
  • Установка центрального замка на ВАЗ-2109

Совет 3: Как поменять втулку стартера на ВАЗ 2109

Втулка стартера необходима для питания якоря. Именно через втулку происходит подача минуса на обмотку ротора, плюс подается с помощью щеточного узла. При разрушении втулки происходит потеря контакта, вследствие чего стартер работает неустойчиво.
Вам понадобится
  • - набор накидных и торцовых ключей;
  • - плоская и крестовая отвертки;
  • - новая втулка;
  • - мелкозернистая наждачная бумага.
Инструкция
1
Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. При ремонте электрооборудования старайтесь всегда обесточивать автомобиль. Если автомобиль ВАЗ-2109 карбюраторный, то никаких узлов снимать не нужно. Но если девятка инжекторная, то придется снять воздушный фильтр, так как он будет мешать при демонтаже стартера. Можно снять защиту картера, чтобы вынуть впоследствии стартер снизу.
2
Выкрутите силовой провод, который подходит к втягивающему реле стартера. Делается это ключом на 13. После извлеките второй провод, тонкий, который также идет к втягивающему. По тонкому проводу подается питание на обмотку реле при повороте ключа зажигания. Теперь выкрутите три гайки, которыми крепится стартер к блоку сцепления. Все, можно извлечь стартер и проводить его ремонт.
3
Выкрутите ключом на 13 гайку, которой крепится провод, идущий из стартера к втягивающему реле. Только после этого можно крестовой отверткой выкрутить болты, которыми крепится втягивающее реле к корпусу стартера. Отложите реле в сторону вместе с сердечником. Теперь нужно разобрать сам стартер, чтобы поменять втулку на задней крышке. На некоторых моделях стартеров втулки устанавливались и на передней крышке, которая входит в блок сцепления. Но с некоторых пор стали применять стартеры с планетарным редуктором, поэтому надобность во второй втулке просто отпала сама по себе.
4
Выкрутите два болта, которыми крепится защитный колпачок, прикрывающий вал электродвигателя. На валу вы увидите фиксатор, который нужно снять для дальнейшей разборки. Теперь выкрутите две гайки со шпилек и снимите заднюю крышку. Теперь можно приступить к извлечению старой втулки и установке новой. С помощью выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра выбейте старую втулку. Аккуратно, чтобы не повредить корпус крышки. Иначе придется менять весь стартер.
5
Запрессуйте новую втулку с помощью той же трубки или старой втулки. Предпочтительнее второй вариант, так как втулка сделана на основе мягкого металла, поэтому она будет гасить удар, поэтому задняя крышка не пострадает. Перед запрессовкой новой втулки мелкозернистой наждачной бумагой слегка обработайте посадочное место, избавьтесь от грязи на поверхности крышки. Это только улучшит контакт и облегчит работу электростартера.
Видео по теме
Источники:
  • Ремонт стартера ВАЗ-2109

Совет 4: Как немного опустить ВАЗ-2109

Уменьшить посадку автомобиля ВАЗ-2109 можно, если использовать пружины с занижением или переменным шагом. Но наиболее простой и дешевый вариант - это обрезание стандартных пружин. Правда, такой способ небезопасен.
Привлекательно смотрится девятка, слегка посаженная. Не следует, конечно, занижать ее до такой степени, чтобы она днищем царапала асфальт. Но сантиметров на 5-15 можно опустить заднюю часть кузова, никаких негативных последствий не будет от этого. А вот вид автомобиля преобразится в лучшую сторону. Уменьшить клиренс можно двумя способами – установкой пружин с занижением, либо же обрезанием стандартных пружин. Какой способ выбрать – это решать вам, только обратите внимание на преимущества и недостатки каждого.

Выбираем способ уменьшения клиренса



Самый простой способ – это обрезать 1-2 витка со стандартной пружины. Делается это с помощью болгарки, только режьте аккуратно, чтобы в итоге две пружины были одинаковы. И обрезать нужно так, чтобы впоследствии край пружины встал на свое посадочное место и не выпал из него при движении подвески. Для этого придется подтачивать последний виток наждачным кругом или болгаркой.

Минус такого способа – это ненадежность. Даже если вы максимально точно осуществите подгонку края пружины, все равно есть риск, что она выйдет из своего посадочного места. Тогда придется снимать стойку, сжимать пружину, устанавливать ее на место. Хорошо, если при разжимании она не повредит детали кузова или подвески. Но, как правило, такие печальные исходы случаются крайне редко.

А вот установка пружин с занижением или с переменным шагом – это наиболее привлекательный способ уменьшения клиренса. Стоимость пружин с занижением такая же, как и у стандартных. А вот преимущество налицо, так как крайние витки таких пружин четко становятся в посадочные места на стойке и изолирующей прокладке. Поэтому во время движения выпадение пружины с посадочного места невозможно. А автомобиль будет красиво смотреться с такими пружинами.

Снятие задних стоек



Если работу вы проводите один, то проще всего будет снимать стойки по очереди. Сначала поднимаете одну сторону на домкрате и снимаете колесо. После этого выкручиваете нижний болт крепления стойки и крепление штока к кузову. При помощи специального приспособления сожмите пружину так, чтобы она свободно двигалась на амортизаторе. Теперь будет проще снять всю стойку.

Гайки, которыми прикручены штоки амортизаторов к кузову, вы найдете, открыв багажник. Они закрыты пластиковыми заглушками. Придерживая шток от проворачивания ключом на 8, выкрутите гайку. Все, стойка снята, теперь можно ставить новую пружину с занижением, либо же обрезать старую.

Опустив заднюю часть на несколько сантиметров, вы улучшите не только внешний вид, но и аэродинамические свойства автомобиля. Можно опустить и переднюю часть таким же образом. Только старайтесь в передней подвеске не резать пружины, а устанавливать с занижением. Все-таки от передней подвески зависит управляемость автомобиля, а вместе с ней и ваша безопасность.
Видео по теме
Источники:
  • Тюнинг подвески ВАЗ-2109

Совет 5: Как выставить бесконтактное зажигание на ВАЗ

Система зажигания является одной из основных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен неверно, двигатель начнет перегреваться, не будет развивать полную мощность, значительно увеличится расход топлива, появится детонация. Для проверки момента зажигания можно воспользоваться стробоскопом. Установить его можно как на СТО, так и самостоятельно.
Инструкция
1
Отсоедините от вакуум-корректора вакуумный шланг. Чтобы проверить момента зажигания, следует подсоединить к клемме «плюс» АКБ зажим «плюс» стробоскопа. К «минусу» АКБ подсоедините зажим «минус» стробоскопа.
2
Извлеките высоковольтный провод из гнезда первого цилиндра крышки датчика-распределителя. Датчик стробоскопа вставьте на это место и подсоедините к нему высоковольтный провод. Из люка картера сцепления удалите резиновую заглушку. Запустите двигатель, установите на нем, согласно показаниям тахометра, частоту вращения коленвала в пределах 820-900 об/мин.
3
Световой мигающий поток стробоскопа направьте в люк картера сцепления. Метка на маховике а мигающем свете будет казаться неподвижной. Если момент зажигания установлен правильно, то она будет находиться между средним и предыдущим делениями шкалы. Если это не так, отрегулируйте момент зажигания.
4
Отпустите слегка гайки крепления датчика-распределителя. Чтобы увеличить угол опережения зажигания, поверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке (метку «плюс» на фланце его корпуса к выступу на корпусе привода). Учитывайте, что одно деление на фланце соответствует 8 градусам поворота коленвала. Чтобы уменьшить угол, поверните корпус датчика-распределителя против часовой стрелки (метку «минус» к выступу на корпусе).
5
Заглушите двигатель. Снимите колпачок со свечи первого цилиндра. Выкрутите свечу. Установите поршень в верхнюю мертвую точку. Для этого вставьте длинную отвертку в отверстие свечи и, вращая коленчатый вал вручную, остановите его в тот момент, когда она остановится и начнет вот-вот опускаться. Удалите резиновую заглушку картера сцепления. В этот момент средняя риска на маховике должна находится прямо перед вырезом на шкале.
6
Откройте крышку датчика распределителя и, придерживая его пальцами, чтобы убрать зазоры, совместите в одну линию роторную метку и лепестка статора. Закрепите датчик-распределитель. Проверьте установку зажигания на прогретом двигателе на скорости 60 км/час по ровной дороге. Для этого резко нажмите на акселератор. Если будет ощущаться временная детонация, которая быстро проходит, то момент зажигания установлен правильно.
Источники:
  • регулировка бесконтактного зажигания

Совет 6: Какое масло лучше залить в ВАЗ 2109

От качества масла, заливаемого в системы автомобиля, напрямую зависит продолжительность его эксплуатации. Однако, приобретая продукт даже от известного бренда, необходимо знать и технические характеристики масла.

Разновидности автомобильных масел



Выбирая подходящий смазочный материал для ВАЗ 2109, следует, прежде всего, ориентироваться на рекомендации компании-производителя. Сегодня рынок предлагает три основных разновидности смазочного материала. Первый тип – минеральное масло, которое относится к бюджетному варианту. Подобный материал получают при перегонке нефти и последующем ее рафинировании. «Минералка» в подавляющем большинстве случаев используется на старых автомобилях (или с большим пробегом, более 100 000 км), в изношенных двигателях.

«Синтетика» обязана своим появлением химическому синтезу молекулярных соединений. Такое масло имеет высокую температуру испарения. Подобное качество позволяет сохранить все эксплуатационные параметры смазочного материала при высоких нагрузках двигателя.

Среди масел есть и промежуточный вариант – полусинтетика. Это масла, имеющие синтетическую и минеральную составляющие. Делая выбор в пользу того или иного типа масла, необходимо учитывать, что в синтетике и полусинтетике присутствуют различные активные добавки, которые могут разрушить некоторые элементы двигателя на старых автомобилях. Это связано с тем, что раньше использовали материал, обладающий низкой стойкостью к высокой химической активности, которой обладают современные масла.

Как выбрать смазочный материал для ВАЗ 2109



После того как выбран тип смазочного материала, необходимо определиться с вязкостью масла, значение которой можно понять из буквенно-цифрового кода на упаковке. Например, 10W-40. Первая цифра показывает вязкость материала при отрицательной температуре. Чем она меньше, тем ниже вязкость, значит, в холода двигатель легче запустится. Вторая цифра показывает вязкость в условиях высокой температуры. Чем число выше, тем больше вязкость при возрастании нагрузки на двигатель. Если масло будет слишком жидким, то оно не сможет образовать защитную пленку на поверхностях деталей мотора, что приведет к его быстрому износу.

Если в вашем регионе температура не падает ниже минус 10оС, то приобретать марку масла, где впереди стоит «0» (например 0W-50) нет смысла, подойдет, к примеру, 10W-40. Т.е., для зимней эксплуатации желательно использовать масло, в обозначении которого первая цифра 5-10. Более текучий смазочный материал с первой цифрой «0» понадобится, если у вас суровый климат и зимой постоянно минус 30оС и ниже.

Второй не менее важный момент, который нужно учитывать при покупке масла – стиль вождения. Если вы предпочитаете ездить быстро и резко, т.е. с высокими нагрузками на двигатель, то предпочтительнее покупать масло, имеющее большую вязкость при высокой температуре: 10W-50, 5W-50 и даже 0W-50. Если стиль езды умеренный, то можно остановиться на марке, где второе число 40.
Источники:
  • Плюсы и минусы ваз 2106
  • LADA 2108
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500