1.Материал.
Необходимо найти кусок топливной трубки длиной 20 см. Медь легко поддаётся обработке и не требует применения механизмов. Трубки можно найти среди запчастей в гараже. Не обязательно иметь идеально прямой кусок, она может быть волнообразно изогнута. Поверхность должна быть гладкой, в ином случае её придётся долго шлифовать.

2.Выпрямление.
Выпрямляется изделие ударами молотка. При этом удары не должны быть слишком сильными, чтобы не было вмятин. Можно положить изделие на ровный отрезок доски, сверху положить кусок ДВП и наносить удары по ДВП.


3.Шлифовка.
Трубка шлифуется наждачкой до начала других работ. Можно сделать предварительную шлифовку до выпрямления, а после выпрямления завершить. Вначале используется более грубая наждачка, затем более мелкая. Обрабатывается только 15 см трубки с одного конца.
Кусок наждачной бумаги зажимается в руке, заготовка помещается внутрь и обрабатывается другой рукой. Движется не наждачная бумага, а заготовка. Движения могут быть как поступательными, так и вращательными. Если отложить шлифовку на потом, потребуется больше силы для обработки верхнего слоя.
Необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги, от грубой до самой тонкой. Самая тонкая имеет маркировку М2000 и используется для конечной обработки «под зеркало».

4.Создание рычага.
Оставшийся конец длиной 5 см (он может быть до 15 см, но тогда надо брать более длинную трубку) нужно согнуть под углом 90 градусов. Изгиб должен быть не резким, а плавным, дугообразным. Медь легко гнётся даже руками.

5.Подготовка торца.
Торцевую часть будущей авторучки необходимо обработать надфилем или мелким напильником. Затем – отшлифовать. Работа выполняется на глаз, обрез верхней части авторучки должен быть ровным и отшлифованным.

6.Нарезание резьбы.
Необходимо найти болт, который по размерам подходил бы к внутреннему диаметру. Болт должен быть не гнутым, с хорошей резьбой. Надфилем обрабатывается заход резьбы (первого витка). Затем шестигранная головка болта зажимается в тиски. Нарезание происходит вращением заготовки вокруг болта. Болт желательно смазать или полить водой. Если хвост случайно отломился, можно взять диэлектрические перчатки и заворачивать изделие, употребив больше силы. Вместо перчаток может также сойти кусок резины. Резьба заворачивается на 1-2 см в глубину. Оставляется ещё 0,5 см и болт отпиливается. Сверху пропиливается паз и получившаяся втулка выворачивается отвёрткой.

7.Создание наконечника.
Хвост изделия отпиливается. Наконечник создаётся лёгкими ударами молотка с разных сторон. Медь является мягким материалом, и минут через 10 весь наконечник завальцовывается и отверстия нет. Сам наконечник лучше делать не ввиде конуса, как у карандаша, а более обтекаемым. Внешний вид авторучки станет более элитным.
Затем совершается одновременно два действия. Производится обработка внешней части наконечника надфилем, а затем наждачкой, и одновременно проделывается отверстие для наконечника стержня. Для этого берётся металлическая спица, один конец её загибается, а другой расплющивается. Расплющенный конец служит для сверления. Спица вставляется внутрь стержня и вращением просверливается отверстие.

8.Вставка стержня.
Стержень может не соответствовать длине получившейся авторучки. Если он слишком длинный, он отрезается. Точность при этом не нужна: втулка заворачивается до упора и стержень не болтается. Чтобы стержень не оказался коротким, отпиливается 2-3 цилиндра от болта, с той его части, которая без резьбы. Цилиндры должны легко входить внутрь, имея зазор.

9.Параметры.
Изделие может показаться слишком тяжёлым за счёт толщины стенок. Необходимо учитывать индивидуальные запросы. Поверхность изделия быстро темнеет, поэтому необходимо её шлифовать пастой ГОИ, натёртой на ткань.