Совет 1: Плиты и панели - сборные элементы железобетонных перекрытий

Железобетонные перекрытия продолжают быть востребованными даже в век новых технологий строительства. Сочетание бетона с железной арматурой позволяет плитам и панелям выдерживать большие статические и динамические нагрузки, которые возникают при строительстве зданий сложной конфигурации и различной высоты.

Преимущества плит и панелей



Плиты железобетонных перекрытий обеспечивают каркасу любого здания устойчивость, долговечность, пожаробезопасность и пространственную жесткость. Их соотношение между качественными характеристиками и стоимостью является наиболее актуальным. Такие сборные элементы являются универсальными, поскольку технология их производства позволяет строить из них, как загородные дома, так и крупные жилищные/торговые комплексы.

Плиты и панели из железобетона идеально сочетаются с другими строительными материалами – кирпичом, бетонными блоками и так далее.


Помимо этого, плита из железобетона обладает высокой несущей способностью, которая достигается за счет жесткости и стойкости панели перекрытия при деформации на излом, а также довольно высоким уровнем термической и звуковой изоляции. Это позволяет строить здание, которое будет полностью соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать комфортное проживание его будущим жильцам.

Производство и применение плит и панелей



Изготавливаемые жби делятся на типы по нескольким характерным показателям, в число которых входит способ армирования (обычная и предварительно напряженная арматура) и поперечное сечение плиты. Существуют монолитные и многопустотные плиты – в первом случае отмечается стойкость перекрытий к агрессивным средам и повышенная прочность, а во втором – сниженная нагрузка на каркас, повышенный уровень тепло- и звукоизоляции, а также достаточно низкая стоимость.

Плиты и панели изготавливаются из предварительно напряженного железобетона и используются при возведении различных строительных объектов.


Покупать железобетонные плиты по умеренной цене в каталогах дилеров и производителей выгодно – они универсальны и для жилого, и для промышленного строительства. Их высокий уровень прочности идеально подходит для районов с повышенной сейсмической активностью, где опасность обрушения зданий значительно увеличена.

Чаще всего плиты и панели из железобетона применяются в качестве междуэтажных перекрытий, несущих конструкций здания и основных элементов при возведении теплотрасс. Благодаря своим изоляционным характеристикам, обеспечению газо-, водо- и паропроницаемости, а также повышенному уровню пожаробезопасности, данные железобетонные изделия широко востребованы в современном строительстве и не собираются сдавать свои позиции.

Совет 2: Как выбрать потолочное перекрытие

Перекрытия – конструкции, разделяющие здание по высоте. Они должны соответствовать повышенным требованиям к прочности и жесткости, выдерживать большие нагрузки, не прогибаться под действием тяжести.
Инструкция
1
Перекрытия бывают межэтажные, подвальные, чердачные. По конструктивному решению их можно разделить на балочные, состоящие из поперечных лаг и заполнения, и на безбалочные, выполняемые из плит или панелей. В малоэтажном строительстве чаще используются балочные перекрытия.
2
Основу таких конструкций составляют несущие поперечины, которые изготавливают из дерева, металла, железобетона. Их укладывают с равным шагом друг от друга, пространство между ними заполняют щитами наката. Балочные деревянные перекрытия обычно применяются в каркасных и деревянных домах, необходимо только правильно рассчитать сечение балки. Их недостаток: горючесть, ограничения по ширине пролета, длина балки не более 6 метров. Преимущество – для укладки не требуется специальная техника.
3
Металлические балки (швеллер, двутавр, уголки) надежные и долговечные, ими можно перекрывать длинные пролеты, но и они имеют минусы - пониженные тепло- и изоляционные свойства, к тому же стоят дорого, по этой причине их редко применяют. С металлическими перекладинами используют облегченные железобетонные плиты или деревянные щиты.
4
Железобетонные балки можно укладывать на пролеты шириной в 3−7,5 метра. Вес этих балок большой, от 170 кг до 400 кг, для их монтажа требуется подъемный кран. Межбалочное пространство заполняется легкими бетонными плитами или пустотелыми блоками.
5
Безбалочные конструкции – это уложенные плотно друг к другу панели или плиты, которые одновременно являются и несущими, и ограждающими элементами. Виды безбалочных перекрытий: монолитные, сборно-монолитные и сборные. Сборные конструкции из железобетона применяют при строительстве кирпичных домов. Они рассчитаны на большие нагрузки, свыше 200 кг/кв. м. Не боятся сырости, долговечны. Недостаток – при монтаже требуется грузоподъемная техника и не всегда можно найти нужный размер панелей, они изготавливаются по стандарту.
6
Монолитное перекрытие – тяжелое, 1 кв.м при толщине в 20 см весит 500 кг, монтаж сложный, требуется устройство подвесной опалубки, укладка арматуры. Преимущества – сплошная бетонная поверхность, без швов. Более облегченная современная конструкция − сборно-монолитное перекрытие. На каркас укладываются балки, между ними пустотелые блоки и сверху это сооружение заливается тонким слоем бетона. Недостаток – тяжелый ручной процесс монтажа, при малоэтажном строительстве такое перекрытие нецелесообразно.

Совет 3: Как сделать перекрытие в доме

Перекрытия устанавливаются между подвальным помещением и жильем, между этажами и между жилым помещением и чердачным. Все перекрытия делятся на два вида – это с установкой балок и без балок, сплошные или сборные. Для установки любого вида перекрытий существует своя технология.
Вам понадобится
  • -балки
  • -плахи
  • -антисептик
  • -железобетонные плиты
Инструкция
1
При установке перекрытий, несущей конструкцией которых будут служить балки, их установка производится на одинаковом расстоянии друг от друга. Балки должны устанавливаться прочные. Они подразделяются на деревянные балки, железобетонные и металлические.
2
Если в вашем доме нужно установить балки на пролеты не более 5-6 метров, то можете устанавливать балки из дерева, если пролеты длиннее, то деревянные балки устанавливать нельзя по строительным нормам.
3
Балки устанавливаются из прочных пород дерева. Наиболее подходящим вариантом являются хвойные или лиственные породы.
4
Края балок подгоняют для наиболее плотного прилегания к несущим стенам, они должны входить в выпиленные пазы. Если установка производится на бетон, то края балки защищают гидроизоляционными материалами. Сами балки обрабатываются антисептиком.
5
Расстояние между установленными балками не должно превышать 70-80 см.
6
Толщину плахи для укладки на балки следует делать не меньше 5-6 см. Чем меньше будет толщина плахи, тем меньшее расстояние нужно между балками.
7
Между бетонными и металлическими балками для перекрытия расстояние можно делать от 5 до 7 метров. На такие балки укладываются железобетонные плиты, имеющие сборную конструкцию.
8
При установке перекрытий без балок следует устанавливать монолитные или пустотные плиты. Перекрытия устанавливаются по мере изготовления этажей. То есть, сделали фундамент – установили перекрытие, сделали первый этаж – перекрытие и т.д.
9
Перекрытия устанавливаются на раствор из цемента. Вручную перекрытия не поднять, поэтому используется подъемная техника.

Совет 4: Как изготовить железобетон

При самостоятельной постройке дома, дачи, гаража или хозяйственных сооружений нередко возникает необходимость заливки укрепленных арматурой фундаментов, балок, перекрытий и других элементов возводимого сооружения. Для того, чтобы они обладали необходимой прочностью, необходимо точно соблюдать технологию их изготовления.
Вам понадобится
  • - цемент марки М500;
  • - речной песок;
  • - щебень:
  • - вода;
  • - арматура;
Инструкция
1
Обычно минимальный поставляемый объем заводского бетона составляет 4-5 кубов, поэтому самостоятельное его приготовление целесообразно только в том случае, если требуются небольшие объемы или бетонирование идет постепенно, небольшими участками.
2
Прочный бетон получается только при использовании качественных компонентов. Не стоит приобретать цемент с рук, со стоящих у обочины дорог машин, он может оказаться очень плохим, не соответствующим указанной на упаковке марке. Покупайте его только у проверенных поставщиков, даже если стоимость этого цемента будет выше.
3
Песок следует покупать речной, в нем нет примесей глины. Загрязнение песка глиной приводит к тому, что на морозе бетон начинает крошиться. Щебень для качественной заливки следует выбирать гранитный или гравийный, он тоже должен быть свободен от глины.
4
При замешивании бетона очень важно точно соблюсти пропорции компонентов. Обычно при самостоятельном строительстве все составные компоненты отмеряют ведрами. Чтобы приготовить качественный бетон, на ведро цемента возьмите два ведра песка, три щебня и 0,7 ведра воды. Перемешайте смесь до полной однородности состава.
5
Для изготовления железобетонных конструкций вам понадобится стержневая или проволочная арматура с ребристой поверхностью, обеспечивающей хорошее сцепление с бетоном. Если используются гладкие металлические стержни, их концы загибаются. Чаще всего при строительстве используют арматуру из стали марок 35ГС и А500С диаметром 10, 12, 14, 16 мм.
6
Арматуру можно соединять сваркой или связывать проволокой диаметром 1-2 мм. При изготовлении балок следите за тем, чтобы под нижним рядом арматуры оставалось свободное пространство в 2-3 см, заполняемое бетоном. Арматуру можно подвесить на проволоке или подложить под нее вкладыши.
7
В отливаемых плитах перекрытия для уменьшения их веса можно делать пустоты, укладывая в бетон полиэтиленовые трубы. Заливку проводите сразу по всей длине, делать ее по частями нельзя. Можно выполнять укладку слоями, но лучше сразу заливать всю конструкцию.
8
Важно не только залить бетон, но и помочь ему правильно затвердеть. После того, как он схватился, его необходимо поливать водой. Можно накрыть мокрой мешковиной. При повышенной влажности в бетоне протекают химические реакции, повышающие его прочность. Желательно держать отлитые конструкции мокрыми не меньше одного-двух дней. Наибольшей прочности они достигнут примерно через месяц.

Совет 5: Как сделать септик

При любом рельефе и варианте грунта в современном доме канализационный септик является обязательным элементом. Биологическая очистка стоков будет происходить в герметичной емкости в течение трех суток. Твердые вещества станут, выпадая на дно, скапливаться в первой камере, а осветленная жидкость для очистки и удаления самотеком будет поступать в соседнюю.
Вам понадобится
  • - кирпич
  • - цемент
  • - глина
  • - рубероид
  • - трубы
  • - тройники
Инструкция
1
Производите установку септика на расстоянии более 5-8м от жилого дома и 30-50м – от скважины. Используйте для устройства отстойника кирпич на цементном растворе, монолитный бетон или сборные железобетонные кольца. Также можно воспользоваться пластиковыми емкостями или купить готовый корпус. Для прочистки выпускного трубопровода перед канализационным септиком установите смотровой колодец.
2
Канализационный септик может состоять из одного или двух корпусов. Внутреннюю поверхность кирпичного и бутового септика покройте цементной штукатуркой. При высоком уровне грунтовых вод уделите особое внимание гидроизоляции. В качестве гидроизоляции наружных боковых поверхностей используйте глиняный слой. Его толщина при железобетонных и бетонных стенках должна быть не меньше 0,2м, при кирпичных или бутовых - не меньше 0,3м. Основание устройте из бетона или железобетона, для двухкорпусного септика оно должно быть общим.
3
Для перекрытия возьмите железобетонные крышки или деревянные щиты. Сверху покройте их рубероидом и засыпьте слоем земли до полуметра толщиной. Люки расположите напротив тройников, чтобы беспрепятственно осуществлять их прочистку. Зазор между верхними и нижними люками заполните утеплителем.
4
Устраивая простой однокорпусный септик, помните, что он должен состоять как минимум из двух камер. Объем первой камеры составляет не меньше 2/3 от общего объема отстойника. Глубина сточных вод должна достигать уровня 1,2-2м. Перепад между камерами, за счет разницы отводящей и подводящей магистралей, составляет всего 5-6см.
5
Для впуска и выпуска в накопитель сточной воды установите тройники диаметром 10см. Низ добавленных к тройникам труб для задержания плавающих веществ установите на 40 см ниже расчетного уровня воды в септике.
6
На глубине 0,4м от дна разместите в двухкамерном накопителе перепускной патрубок Ø15см. Позаботьтесь о вентиляции септика, которая осуществляется через канализационную домовую сеть и трубу над кровлей из чугуна или полипропилена. Если домовая сеть снабжена воздушным клапаном, а фановая труба отсутствует, предусмотрите в устройстве накопителя вентиляционный стояк Ø10см и высотой 7 см над поверхностью земли. Это позволит исключить появление посторонних запахов в доме.
7
Линии водоотведения до распределительного колодца следует выполнять из асбоцементных, керамических или чугунных труб, проложенных с уклоном не меньше 5мм на погонный метр. Чистите септический отстойник не менее одного раза в год.
Видео по теме
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500