Инструкция
1
Гораздо экономичнее и проще сделать подвал, если уложить перед этим монолитную плиту из железобетона на дно котлована. На ней уже можно возводить стены из блоков либо при помощи опалубки. Саму фундаментную плиту нужно защитить слоем или слоями гидроизоляции, состоящей из полиэтиленовой пленки и битумных материалов. Это защитит подвал от проникновения в него грунтовых вод.
2
Если грунт под домом влажный, то стены с внешней стороны следует тщательно намазать горячим битумом хотя бы два раза (лучше больше), после чего наклеить рубероид несколькими слоями или лучше гидроизола либо гидростеклоизола. Затем нужно обсыпать стены слоем сухого песка.
3
Раскаленный битум надо наносить только тогда, когда погода сухая и ясная. Если собирается дождь – сворачивайтесь. Хочется отметить, что даже самая качественная гидроизоляция стен подвального помещения не избавит его владельца от влаги на 100%. Через швы вода все равно будет просачиваться.
4
Чтобы ликвидировать протечки, можно воспользоваться новым и эффективным материалом – гидротексом, который ликвидирует любые течи, сушит стены, подавляет грибок.
5
Монолитные (на монолитной плите) подвалы на неоднородных и слабых грунтах отлично выполняют свою работу. Они легко утепляются пенопластом изнутри. Для этого пенопласт клеят на стену и по сетку штукатурят. По сравнению с традиционными подвалами, монолитные помогают существенно снизить расход материалов.
6
Подвал следует закладывать на глубину 1,3-1,5 м, учитывая расположение пола на высоте 0,9-1,05 м над отметкой земли. Высота цоколя в этом случае равняется 60-70 см, а толщина стены подвала – 30 см или более. Если цоколь, скажем, имеет высоту 45-60 см, а подвальные стены имеют толщину от 40 см, подвал следует закладывать на глубине 1,6-1,75 м.
7
Во время строительство подвала (как и во время строительства целого дома) важную роль играет соблюдение цикличности работ. Работы по сооружению и устройству подвала нужно закончить полностью в течение строительного сезона.