Совет 1: Как форсировать "Минск"

Двигатель мотоцикла «Минск» отличается доступностью для самостоятельной форсировки. При этом он не только повышает мощность до 15 л.с., но и становится экономичнее, а при тщательности выполнения работ – еще и долговечнее.
Инструкция
1
Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.
2
Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.
3
Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.
4
Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.
5
Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.
6
Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.
7
Добейтесь плавного сопряжения всех поверхностей шатуна, не допуская рисок на сопряжениях. Наружную поверхность шатуна обязательно отполируйте. Перед сборкой коленчатого вала натрите дисульфидом молибдена все части нижнего подшипника шатуна. Палец кривошипа запрессуйте без перекосов. При этом осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой должен быть 1,6-1,7 мм. Тщательно отцентрируйте и сбалансируйте коленвал.
8
Поверхность кривошипной камеры картера расточите начисто. Алюминиевые кольца закрепите эпоксидным клеем и 3 винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры в кривошипной камере заполните эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры или с пластификатором. После обработки соберите картер на герметике без прокладки. При установке коленвала зафиксируйте его от продольных смещений двумя шайбами. Все резьбовые соединения двигателя соберите с применением анаэробного герметика.

Совет 2: Как форсировать двигатель мотоцикла

Для форсировки мотоциклетных двигателей разработаны и применены на практике разнообразные методы. Некоторые из них вполне можно применить в условиях домашнего гаража, применение некоторых возможно только в специализированных предприятиях по мотоциклетному тюнингу. Одни методы отличаются своей относительной простотой и невысокой стоимостью, другие очень технологичны и могут стоить значительно дороже самого мотоцикла.
Инструкция
1
Перед форсировкой любого двигателя снимите установленный ограничитель мощности. Без этого процесс форсировки теряет всякий смысл. Часто вместо ограничителя мощности установлен ограничитель максимальных оборотов. Удалите и его. После форсировки двигателя, скорее всего, мотор будет развивать максимальную мощность и крутящий момент на более высоких оборотах.
2
Чип-тюнинг представляет собой перепрограммирование системы управления двигателем для того, чтобы он развивал более высокие показатели. На практике все выглядит проще: для форсировки меняется блок управления впрыском. Для того чтобы сделать это самостоятельно, не требуется обширных познаний. Приобретите такой блок для мотоцикла в мотомагазине, продающем тюнинговые комплекты. Инструкция по установке будет прилагаться к изделию. Этот метод форсировки подходит исключительно для современных мотоциклов зарубежного производства.
3
Если мотоцикл имеет карбюраторную систему питания, для его форсировки также имеется широкое разнообразие методов. Стандартный карбюратор расточите, увеличьте диаметры окон, жиклеров, измените настройки. Или установите два карбюратора, на двухцилиндровом двигателе. Если есть возможность приобрести специально разработанный спортивный карбюратор, купите и установите его. Но не ко всем моделям отечественных мотоциклов можно подобрать подходящую модель.
4
Выпускную систему форсируемого двигателя тоже стоит модернизировать. Установите прямоточный глушитель, приобретенный в том же мотомагазине. Более серьезным тюнингом будет установка полностью новой спортивной системы выпуска. Для ее инсталляции в двигатель, возможно, придется обратиться в тюнинговую фирму.
5
Турбонаддув – серьезный способ форсировать двигатель. Не для всех мотоциклетных двигателей тюнинговые фирмы выпускают готовые варианты. Даже при наличии кит-комплекта турбонагнетателя обратитесь к специалистам для его установки на мотоцикл.
6
Тюнинг цилиндро-поршневой группы форсируемого двигателя заключается в повышении степени сжатия двигателя. Для этого измените камеру сгорания путем фрезеровки поршней, измените величину хода поршней путем установки спортивного коленвала. Отрегулируйте фазы газораспределения и углы установки зажигания под новую степень сжатия. Учтите, что во многих случаях для установки турбонаддува или компрессора на двигатель потребуется не увеличение, а уменьшение степени сжатия.
7
Кроме перечисленных, приобретите и установите тюнинговые комплекты, без которых невозможен ни один форсированный двигатель. Это воздушный фильтр нулевого сопротивления, спортивный распредвал, способный работать на высоких и сверхвысоких оборотах, спортивная система зажигания и многое другое. Все зависти от степени форсировки и финансовых возможностей владельца.
Совет полезен?
Форсированный двигатель потребляет более высококачественное топливо с более высоким октановым числом и специальное масло для форсированных двигателей.
А еще форсированный двигатель более чувствителен к своевременности и качеству технического обслуживания.
Источники:
  • форсированный двигатель

Совет 3: Как форсировать двигатель "Минск"

Мотоспортсменами хотят стать многие, но не всем новичкам хватает средств приобрести готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой ситуации один – самостоятельно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска» считается одним из самых простых по конструкции и легко поддается небольшой форсировке. Следует учитывать, что при этом ресурс мотора снижается пропорционально росту мощности.
Вам понадобится
  • - двигатель «Минск» М-105, М-106 или М-125;
  • - механическая мастерская;
  • - кольца и сальники кривошипной камеры;
  • - карбюратор К-36И;
  • - магнето М-24Г;
  • - свеча зажигания ПАЛ-14-8 или БОШ-260-280
Инструкция
1
Если вы выбираете базовый двигатель, отдайте предпочтение М-125. По сравнению с предыдущими моделями М-105 и М-106, у него улучшено охлаждение, что повышает возможности его форсирования для спортивных целей. Если для моделей М-105 и М-106 мощность в 9 л.с. является почти предельной, то для модели М-125 можно достичь 10,3-10,8 л.с. в условиях средней механической мастерской. Двигатель должен быть хорошо обкатан и иметь исправные детали и механизмы.
2
Полностью разберите двигатель. В обе половинки картера вставьте и надежно закрепите кольца, которые уменьшат диаметр кривошипной камеры до 121 мм. Смените сальники кривошипной камеры на специально разработанные спортивные модели. Они обязательно должны выдерживать давление не менее 0,8 кг/кв.см. Измените фазы газораспределения: фаза выпуска должна быть равна 164 градусам, фаза продувки – 108 градусам, фаза выпуска – 128 градусам.
3
Вместо стандартного, установите карбюратор К-36И с диаметром диффузора 27 мм. Его главный топливный жиклер должен иметь пропускную способность не менее 0,25 л/мин. Продувочные окна в поршне распилите до 25 мм так, чтобы они совпадали с продувочными окнами на цилиндре мотора.
4
Впускной коллектор удлините до 300 мм. При этом длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора должна составлять 100 мм, внутренний диаметр впускного коллектора должен составлять 40 мм, длина коллектора от карбюратора до воздушного фильтра – 150 мм. В системе зажигания установите магнето М-24Г. Угол опережения зажигания выставьте на уровень 2,2-2,5 мм до ВМТ. Вкрутите свечу типа ПАЛ-14-8 или БОШ-260-280.
5
Бронзовый сепаратор нижней головки шатуна коленвала замените на дюралевый типа Д-16Т или В-95. Также подойдет самодельный из цианированной стали или стали марки 45 без термообработки с обязательным серебрением поверхности.
6
Проведите дополнительную полировку каналов цилиндра, проверьте и скорректируйте при необходимости сечение этих каналов, а также углы выхода продувки. Заводской уровень обработки этих поверхностей недостаточен для спортивных целей.
7
Воздушный фильтр замените на более большой, с объемом резервуара не менее 3 л и бумажными фильтрующими элементами. После обкатки форсированного таким образом мотора установите карбюратор с 28-мм диффузором, длину патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя увеличьте до 135 мм, длину коллектора от карбюратора до воздушного фильтра увеличьте до 170 мм.
8
В форсированном таким образом двигателе используйте бензин марок Б-95, Б-100 или А-98. Моторное масло – МС-20 в пропорции 1:20. Для дальнейшего повышения мощности потребуется установка спортивного коленвала, поршня и поршневых колец, переход на более высокие фазы газораспределения, а также применение гоночного глушителя и карбюратора.
Обратите внимание
Форсированный двигатель требует применения бензина с октановым числом не менее 93 и высококачественного масла для двухтактных двигателей.
Источники:
  • как собрать двигатель минск
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500