Совет 1: Как заменить выжимной подшипник

Затрудненное переключение передач происходит из-за нарушения зазоров механизма привода выключения сцепления, или всвязи с износом выжимного подшипника. И если в первом случае ремонт сводится к тому, что требуется проверка и регулировка указанных параметров, то во втором случае необходимо демонтировать КПП с автомобиля.
Вам понадобится
  • - новый выжимной подшипник,
  • - набор слесарного инструмента.
Инструкция
1
Появление постороннего шума снизу автомобиля в момент выключения сцепления при работающем двигателе явный признак того, что коробку перемены передач необходимо демонтировать и выяснить техническое состояние сцепления вместе с механизмом его привода.
2
В ходе подготовки к предстоящему ремонту машина помещается на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Бортовая сеть машины обесточивается. Снизу освобождаются от крепления:
- карданный вал вместе с промежуточной опорой,
- рабочий цилиндр сцепления,
- задняя опора КПП,
- скоба привода стояночного тормоза,
- коробка перемены передач.
3
Все указанные детали демонтируются с машины. Извлекается также и КПП, на первичном валу которой распложен выжимной подшипник, удерживаемый за счет пружинного фиксатора вилкой выключения сцепления, которая выдергивается с шаровой опоры.
4
Освобожденный от крепления подшипник снимается с первичного вала вместе с выжимной муфтой, составляющей с ним единое целое.
5
После установки нового подшипника на свое рабочее место, он фиксируется там выжимной вилкой, концы которой вводятся в зацепление с пружиной на муфте.
6
Все дальнейшие действия по сборке машины осуществляются в обратной последовательности.

Совет 2: Как заменить главный цилиндр сцепления

Неправильная работа гидропривода сцепления транспортного средства вызывает неэффективность его эксплуатации. В этом случае следует проверить работу главного цилиндра. В случае обнаружения его повреждения, утечки жидкости из него, деталь следует заменить. Кроме этого, большую (можно сказать главную) роль играет правильная прокачка гидропривода сцепления.
Вам понадобится
  • - ключ на 13 (головка с удлинителем);
  • - ключ на 8;
  • - шланг для прокачки;
  • - тормозная жидкость типа DOT-4;
  • - емкость для слива (0,5 л);
  • - отвертка;
  • - резиновая груша.
Инструкция
1
Установите транспортное средство на ровную поверхность. Включите первую передачу, натяните стояночный тормоз, заблокируйте задние и передние колеса. Приготовьте инструменты для демонтажа и монтажа главного цилиндра сцепления.
2
Возьмите резиновую грушу и откачайте жидкость из бачка сцепления. Обычно используется обычная тормозная жидкость типа DOT-4. Если резиновой груши нет, возьмите небольшую емкость 0,5-1 л (можно использовать обрезанную чистую пластиковую бутылку), ослабьте хомут резинового шланга, идущего от бачка к главному цилиндру сцепления.
3
Снимите расширительный бачок или уберите его в сторону. Для этого отсоедините ремень его крепления.
4
Возьмите ключ на 10 и отсоедините металлический трубопровод от главного цилиндра сцепления. Вытащите его и отведите в сторону.
5
Ослабьте хомут шланга главного цилиндра привода сцепления и снимите его. Возьмите ключ на 13 и открутите две гайки, которыми главный цилиндр сцепления крепится к корпусу автомобиля, и снимите его.
6
Возьмите новый главный цилиндр привода сцепления и осмотрите его. На нем недолжно быть трещин и повреждений, штуцер крепления шланга должен быть целым (без трещин, сколов) и сидеть в гнезде цилиндра плотно. В противном случае, замените его резиновые уплотнители, иначе жидкость будет просачиваться, и работа сцепления будет неэффективной. Установите новый главный цилиндр в обратном порядке.
7
Пригласите помощника, чтобы прокачать гидропривод сцепления. Для этого используйте ключ на 8, тормозную жидкость типа DOT-4, шланг для прокачки и емкость для слива жидкости.
8
Залейте тормозную жидкость в бачок сцепления по нижнему уровню кромки заливной горловины. Возьмите шланг для прокачки и наденьте его на штуцер, который используется для прокачки гидропривода сцепления. Помощник должен нажать на педаль сцепления 3 раза и удерживать ее нажатой. Это нужно делать резко, с интервалом в 2-3 с.
9
Опустите свободный конец шланга для прокачки в емкость с жидкостью. Открутите штуцер для прокачки на 3/4 оборота. Из него в емкость начнет выходить жидкость с воздухом в виде пузырьков. Как только истечение жидкости прекратится, закрутите штуцер и отпустите педаль сцепления. Делайте это до тех пор, пока в жидкости не останется воздуха.
10
Долейте затем тормозную жидкость в бачок по нижнюю кромку наливной горловины. Закрутите крышку бачка привода сцепления.
Видео по теме
Обратите внимание
Нельзя допускать падение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления ниже 1 см от его дна, чтобы воздух не попал в систему сцепления.
Источники:
  • как поменять цилиндр в сцепление

Совет 3: Как заменить подшипник в стиральной машине "Ардо"

Компания «Ардо» предоставляет на российский рынок высококачественную технику с программным управлением. Но в процессе эксплуатации возникают необходимости проведения мелких ремонтных работ. Заменить подшипник в стиральной машинке «Ардо» можно самостоятельно.
Вам понадобится
  • наборы отверток, звездочек, головок, шуруповерт, ножницы или кусачки, плоскогубцы, газовый ключ, резиновый молоток.
Инструкция
1
Со временем подшипник стирается и приходит в негодность. Поэтому, если вы услышали дополнительный стук во время работы машины, первым делом замените подшипник. Иначе такая незначительная деталь может вывести из строя весь барабан.
2
При фронтальном устройстве стиральной машины подшипники расположены в задней половине бака. Поэтому первым делом снимите заднюю стену машинки.
3
Освободите бак от проводов, патрубков. Вытащите двигатель, затем уберите тэн стиральной машины и задний противовес.
4
После этого снимите манжет люка с передней стенки агрегата и освободите амортизаторы.
5
Теперь уже ничего не мешает вытащить бак. Аккуратно снимите его с пружин стиральной машины.
6
После этого открутите винты, которые соединяют половинки бака, и разделите его на две части. Достаньте сальник, осмотрите стопорное кольцо. Снимите стопор и выпрессуйте подшипник.
7
После этого зачистите посадочное место и запрессуйте новые подшипники обратно. Соберите все в обратном порядке.
8
Для замены подшипников можно разобрать стиральную машину частично. Для этого снимите заднюю стенку бака. В ней располагаются подшипники и сальник. В некоторых конструкциях на задней стенке бака установлен суппорт с сальником и подшипниками. В этом случае сначала открутите суппорт, почистите вал барабана и установите новый суппорт. При этом не забудьте сменить прокладку суппорта.
9
При втором варианте подшипники запрессованы в крышке бака. Выбейте подшипники и сальник, произведите их замену и соберите все в обратном порядке.
10
При замене подшипников в стиральной машине «Ардо» учтите важный момент. Вал барабана имеет бронзовую втулку, которая служит для герметичного соединения узла подшипников. Она не должна быть с вмятинами или грязью. Сальник отжимает эту втулку и не пропускает воду в подшипник. Если же в этом месте скопление налета, грязи или есть повреждения, то замена подшипника окажется малоэффективной. Поэтому, прежде всего, очистите втулку от налета сначала тряпкой, а затем мелкой шкуркой. Зачищайте до блеска, чем меньше будет шероховатостей, тем дольше прослужит машина.
Источники:
  • как заменить подшипники стиральная машина

Совет 4: Как поменять подшипники на генераторе

Появление гула, иногда свиста в районе крепления автомобильного генератора свидетельствует об износе подшипников. Замена этих нехитрых деталей не представляет особой сложности. Соответствующие работы вполне можно провести самостоятельно.

Демонтаж генератора



Сначала необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Затем открутите главный (самый толстый) провод от генератора, выньте из гнезд те провода, что потоньше. Теперь можно отвернуть гайки крепления самого генератора. На различных моделях автомобилей их число может быть различным - чаще всего бывает две или три точки крепления. После снятия генератора необходимо демонтировать шкив вместе с крыльчаткой. Для этого достаточно отвернуть гайку с пружинной шайбой, надежно застопорив шкив. Снимите его и осторожно удалите из паза шпонку.

Следующий шаг - демонтаж передней (со стороны привода) крышки. Обычно она крепится несколькими болтами, которые утоплены в специальные углубления. Выкрутить их можно с помощью торцового ключа (на «10» или на «8»). На следующем этапе понадобится съемник с тремя лапами. Он нужен, чтобы вытащить крышку генератора. Сняв ее, уберите распорную втулку на оси, извлеките якорь генератора.

Демонтаж и установка подшипников



Рекомендуется менять сразу оба подшипника. Один из них находится в крышке генератора. Чтобы до него добраться, надо отвернуть несколько болтов крепления, удерживающих крышку подшипника со стороны привода. Открытый подшипник можно выпрессовать посредством подходящей оправки. Возьмите деталь в руки, покачайте за внутреннее кольцо, повращайте. Малейший люфт, заедание свидетельствуют о необходимости замены. Внимательно посмотрите на маркировку подшипника и запишите данные. А лучше всего возьмите деталь и вместе с ней идите за покупкой. Перед установкой новой детали снимите с нее защитный пластиковый чехол и набейте подшипник смазкой (Литол 24, например). Монтируется эта запчасть заподлицо с крышкой. При монтаже можно слегка ударять только по наружной обойме устанавливаемого подшипника, однако в идеале лучше воспользоваться гидравлическим прессом.

Второй подшипник располагается на конце вала якоря. Чтобы его извлечь, также понадобится съемник. Новая деталь тоже смазывается подходящей смазкой и запрессовывается до упора на вал. При этом несильные удары наносить можно только по внутренней обойме подшипника. Сборка генератора производится в обратном порядке. После его установки на двигатель не забудьте правильно отрегулировать натяжение ремня. Слишком большое провисание приведет к проскальзыванию ремня, а чрезмерно сильное натяжение приводит к быстрому износу подшипников генератора.
Видео по теме

Совет 5: Как заменить сцепление на «Приоре»

Пробуксовка сцепления - это наиболее часто встречаемая неисправность. Диск требует замены, но провести ремонт можно только при условии полного снятия коробки передач. Работы немало, поэтому лучше всего заодно установить новый выжимной подшипник и корзину.
Вам понадобится
  • - набор ключей и отверток;
  • - яма, эстакада, либо подъемник;
  • - емкость 5 л;
  • - домкрат;
  • - противооткатные упоры.
Инструкция
1
Подготовьте автомобиль к осуществлению ремонта, сначала установите его на подъемник, эстакаду или яму. Далее отключите и извлеките из подкапотного пространства аккумуляторную батарею. Многое из того, что находится в моторном отсеке, будет мешать. Поэтому снимите фильтр очистки воздуха и декоративную пластиковую панель с головки блока. Теперь слейте из КПП все масло, чтобы в дальнейшем оно не убежало. С датчика расхода воздуха отключите провод, а также выкрутите гайку, которой крепится шина массы к коробке.
2
Снимите тросик привода сцепления. После этого выкрутите болты на стартере и извлеките его. С обеих сторон отсоедините шаровые опоры от ступиц. Выкрутите гайки на рулевых тягах, предварительно извлечь нужно штифты. Используя лом или зубило с молотком, необходимо из коробки передач вынуть внутренние ШРУСы. Сначала извлекается одна граната, вместо нее обязательно нужно поставить надежную заглушку, которая удержит в зацеплении все шестерни дифференциала.
3
Извлеките второй внутренний ШРУС. Аккуратно отведите обе гранаты в сторону, чтобы они не мешали снятию коробки. Осталось снять трос спидометра, отключить колодку от выключателя сигнала заднего хода, а также выкрутить гайки крепления подушек на КПП. После этого необходимо выкрутить все болты, которыми крепится коробка к блоку двигателя. При помощи лома нужно отодвинуть КПП от мотора. Эту процедуру нужно проводить с напарником, который сможет подстраховать и не допустит падения коробки.
4
Снимите КПП, стараясь не задеть лепестки на корзине сцепления. Замене подлежит выжимной подшипник, который вы найдете на первичном вале коробки. Установите сразу новый, чтобы после не забыть это сделать. Теперь нужно выкрутить все шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Делайте это равномерно, по 2-3 оборота совершайте, не больше. Это не позволит корзине деформироваться. Впрочем, если собираетесь ставить новую, то не имеет значения, как вы будете выкручивать болты.
5
Снимите корзину и диск сцепления, оцените их выработку, а также износ поверхности маховика. Теперь приступайте к установке новых деталей. Прикладываете к маховику ведомый диск, на него ставите корзину, совмещаете ее с направляющими. Наживите 2-3 болта, чтобы можно было не придерживать руками. Установите направляющий вал и проведите центровку дисков. Затяжка болтов осуществляется только после проведения этой регулировки, иначе КПП не установится. Дальнейшая сборка осуществляется в строго обратной последовательности.
Видео по теме
Источники:
  • Снятие и установка сцепления на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Совет 6: Как заменить подшипник

В конструкции автомобилей в системе зажигания двигателя предусмотрен прерыватель-распределитель, оснащенный датчиком «Холла», а также вакуумным и центробежным механизмом опережения угла зажигания, которые передвигают контактный диск, закрепленный на подшипнике, изменяя тем самым момент воспламенения топливной смеси в камере сгорания рабочего цилиндра.
Вам понадобится
  • - фигурная отвертка,
  • - гаечный ключ на 10 мм,
  • - новый подшипник.
Инструкция
1
От правильности выставленных зазоров на контактах прерывателя, а также отсутствие каких-либо люфтов в механизмах распределителя, зависит безупречная работа двигателя. Основную нагрузку в распределителе зажигания несет на себе опорный подшипник. Именно появление в нем люфта, ведет к неустойчивой работе мотора на холостых оборотах, что особенно заметно проявляется при резком наборе скорости, когда педаль акселератора утапливается, что называется: «в полик».
2
Если подобные явления появились при работе двигателя, то необходимо разобрать прерыватель-распределитель системы зажигания и, как правило, поменять в нем опорный подшипник.
3
Для выполнения поставленной задачи, предварительно установите коленвал в положение «верхней мертвой точки» первого цилиндра на такте сжатия. Это облегчит в дальнейшем вашу работу во время установки прерывателя-распределителя, а также упростит регулировку момента зажигания.
4
Отверткой выкрутите два винта крепления крышки с высоковольтными проводами, которую отведите в сторону, чтобы не мешала дальнейшей работе.
5
Затем снимите «бегунок». А позже отсоедините резиновую вакуумную трубку и электрическую колодку, подключенную в нижней части.
6
Открутив ключом на 10 мм три гайки крепления прерывателя-распределителя – снимите его.
7
Далее отверткой откручиваются два винта, которые обеспечивают одновременное крепление подшипника и электрического разъема. Последний – демонтируется. Затем снимается стопорное кольцо на тяге вакуумного регулятора, а после выворачивания двух болтов его крепления, регулятор также демонтируется.
8
После демонтажа датчика «Холла» и прижимной пластины подшипника, сам подшипник извлекается, а вместо него устанавливается новый.
9
Все дальнейшие действия по сборке и установке прерывателя-распределителя выполняются в обратной последовательности.
Видео по теме
Источники:
  • как самому заменить выжимной подшипник
Поиск
Совет полезен?
Добавить комментарий к статье
Осталось символов: 500